Інструкція Jawa 350/638, 639, 640

Перекладена українською майстерня інструкція з ремонту та обслуговування мотоциклів Jawa 350 моделей 638, 639 і 640. Нижче збережені сторінки оригінального PDF, щоб схеми, таблиці та електричні зображення залишалися читабельними.

Призначення інструкції

Ця інструкція призначена для ремонтних майстерень і власників мотоциклів Jawa 350/638, 639, 640. Вона описує передпродажну підготовку, перевірку агрегатів, розбирання, складання, регулювання та контроль основних вузлів мотоцикла.

Усі операції потрібно виконувати чистим справним інструментом, із дотриманням моментів затягування, правильного встановлення підшипників, ущільнювачів, стопорних елементів і регулювань. Якщо деталь має сліди сильного зносу, тріщини або деформацію, її потрібно замінити.

Передпродажна підготовка

Розпакувати мотоцикл, очистити його від консерваційного мастила, встановити окремо поставлені вузли та перевірити комплектність.
Звірити номери двигуна і рами з документами.
Підготувати акумулятор, зарядити його та встановити на мотоцикл.
Перевірити рівень оливи в коробці передач і за потреби долити.
Перевірити роботу електрообладнання, фари, перемикачів, покажчиків повороту та стоп-сигналу.
Відрегулювати фару, запалювання, зчеплення, гальма та холостий хід прогрітого двигуна.
Перевірити різьбові з'єднання, підтягнути головки циліндрів і коліна вихлопної системи після першого прогріву.

Основні технічні дані

Мотоцикл: Jawa 350/638, 639, 640.
Коробка передач: механічна, двовальна, 4 передачі, керування ножним важелем.
Передня підвіска: телескопічна вилка зі сталевими пружинами та гідравлічним демпфуванням.
Задня підвіска: маятникова, з пружинними амортизаторами.
Колеса: сталеві ободи 2,15 B x 18.
Гальма: переднє дискове з гідравлічним приводом, заднє барабанне з механічним приводом.
Електрообладнання: безконтактне запалювання VAPE A67, 12 В, акумулятор 12 В 6 А·год.

Спеціальний інструмент, мастила та обслуговування

В інструкції наведений перелік спеціального інструменту для регулювання випередження запалювання, зняття ротора, фіксації собачки стартера, центрування втулок, випресування підшипників, встановлення сальників, розбирання картера, роботи зі зчепленням, вилкою та первинним ланцюгом.

Для обслуговування використовуються трансмісійна олива, мастило для підшипників, мастило тросів, гальмівна рідина DOT 4, олива для передньої вилки та спеціальне мастило для вторинного ланцюга. Регламент технічного обслуговування прив'язаний до пробігу: 500, 1500, 2500, 5000 км і далі з періодичним контролем оливи, зчеплення, карбюратора, фільтра, рульової колонки, ланцюга, гальм, акумулятора, запалювання, свічок і підвіски.

Двигун і циліндро-поршнева група

Розділ двигуна описує зняття головок циліндрів, циліндрів і поршнів, перевірку поршневих кілець, пальців, голчастих підшипників і правильне встановлення поршнів у лівий та правий циліндр. Під час складання потрібно контролювати чистоту канавок, напрямок встановлення кілець, стан прокладок і рівномірне затягування кріплення.

Для поршнів, пальців і підшипників наведені групи розмірів і допустимі зазори. Підбір деталей повинен виконуватися за маркуванням і фактичним станом циліндра, щоб уникнути підклинювання, підвищеного шуму або втрати компресії.

Первинна передача, зчеплення і стартер

Перед роботою з первинною передачею потрібно злити оливу з коробки передач. Інструкція описує зняття кришки, демонтаж первинного ланцюга, зчеплення, ведучої зірочки, пружин, дисків і кошика. Під час складання диски зчеплення змочуються оливою, а механізм вимкнення регулюється так, щоб забезпечити повне роз'єднання без пробуксовування.

Окремо описане встановлення пружини стартера, регулювання напівавтоматичного вимкнення зчеплення та перевірка роботи ножного стартера після складання.

Коробка передач і картер

Розбирання коробки передач виконується після зняття зовнішніх кришок, зірочки, механізму перемикання та роз'єднання половин картера. Підшипники та посадочні місця нагріваються згідно з інструкцією, а вали встановлюються без перекосу. Після складання потрібно перевірити легкість обертання валів і чіткість перемикання всіх передач.

Під час з'єднання половин картера важливо правильно встановити напрямні, прокладки, шестерні, вилки перемикання та проконтролювати, щоб голки підшипників не випали зі своїх місць.

Кривошипно-шатунний механізм

Розділ кривошипного механізму описує розпресування і складання колінчастого вала із застосуванням спеціальних оправок. Контролюються площинність щік, биття, взаємне положення половин вала та правильна посадка підшипників. Після складання вал має обертатися без заїдань і стороннього шуму.

Ходова частина

У розділі шасі описані зняття переднього і заднього колеса, догляд за вторинним ланцюгом, заміна ланцюга, демонтаж і складання передньої вилки, заміна оливи у вилці, робота із заднім маятником, амортизаторами, паливним баком, сідлом, крилами та іншими елементами рами.

Натяг вторинного ланцюга перевіряється з урахуванням навантаження мотоцикла. Після регулювання потрібно проконтролювати співвісність коліс і надійність затягування осей.

Гальмівна система

Переднє дискове гальмо потребує прокачування після ремонту або заміни рідини. Усі з'єднання мають бути герметичними, а важіль - мати стабільний хід без провалювання. Для барабанного заднього гальма перевіряються накладки, розтискний механізм, трос або тяга, вільний хід педалі та робота стоп-сигналу.

Гальмівну рідину необхідно міняти за регламентом, не змішувати невідповідні типи рідин і не допускати потрапляння мастила на фрикційні поверхні.

Карбюратор, паливна система та органи керування

Карбюратор обладнаний пусковим збагачувачем. Після очищення потрібно перевірити жиклери, поплавковий механізм, герметичність паливного крана, стан троса газу і правильність холостого ходу на прогрітому двигуні.

Регулювання фари і задньої підвіски виконується залежно від навантаження мотоцикла, щоб забезпечити правильний світловий пучок і стабільну поведінку на дорозі.

Електрообладнання VAPE A67

Інструкція містить технічний опис генератора і безконтактної системи запалювання VAPE A67, датчика S01, регулятора R67, котушки запалювання, акумулятора, перевірки опору обмоток, діагностики заряджання та пошуку несправностей у проводці.

Під час перевірки електрики потрібно користуватися омметром і контрольними вимірюваннями, не допускати коротких замикань, перевіряти масу, роз'єми, стан жовтих, червоних та інших провідників згідно зі схемою.

Масляний насос Oil-master

Для мотоциклів з роздільною системою змащування описані насос, його привід, базове встановлення сегмента, прокачування системи, контроль подачі оливи та регулювання залежно від положення ручки газу. Після будь-якого втручання система має бути обезповітрена.

Текст витягнуто з PDF і перекладено українською. Рисунки та схеми розміщені окремими зображеннями у приблизних координатах оригінальної сторінки.

Сторінка 1

ПОСІБНИК З МАЙСТЕРНІВ

JAWA 350/638,639,640

ã JAWA Moto spol. s r.o. Тинець над Сазавою

2004

Сторінка 2

ПОСІБНИК РОБОТИ

Метою цього Посібника, призначеного в основному для спеціалізованих ремонтних майстерень Jawa, є

сприяти всім роботам, пов'язаним з ремонтом мотоциклів Jawa 350. Все описане

процедури демонтажу, переобладнання та налаштування були розроблені за припущенням,

що для них будуть використовуватися рекомендовані інструменти та спеціальні пристосування та пристосування. все

інформація, ілюстрації та технічні дані, що містяться в цьому посібнику, базуються на останніх

знання, отримані під час виробництва. Jawa Moto spol. s r.o. залишає за собою право

змінює свої продукти в будь-який час без попереднього повідомлення. Будь-які зміни та/або відхилення від

стандартна версія для певних територій буде опублікована у вигляді Додатків до цього

Посібник. Забороняється відтворювати цей посібник або його частини в будь-якій формі

будь-що без письмової згоди.

Сторінка 3

ПОСІБНИК РОБОТИ

ПЕРЕДПРОДАЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Розпакуйте мотоцикл, звільніть його від консерваційного мастила, зберіть окремо

поставлені вузли та деталі комплектуючих /контроль комплектності/.

2. Перевірте номер двигуна та рами – на відповідність документації.

3. Зніміть акумулятор – зарядка – формування, складання.

4. Контроль рівня масла в коробці передач – доливання.

5. Керуйте всіма функціями електричних аксесуарів.

6. Базове регулювання фари /стор. 50 інструкції з експлуатації/ та перевірка

нахил фар.

7. Перевірте запалювання – відстань між уловлювачем і ротором.

8. Регулювання зчеплення.

9. Регулювання гальм. /холостий хід, деарат спереду, зазор кабелю вимикача зупинки/

10. Заповнення машини мін. 1 літр бензину – змащений 1:50 і запуск

двигун. (Мотоцикли без Oil-master) На мотоциклах з Oil-master – заливка масла,

видалення повітря з усієї системи, заливання бензину та запуск.

11. Регулювання холостого ходу на прогрітому двигуні, підтяжка головок циліндрів і вихлопу

лікті.

12. Контроль болтових з'єднань.

13. Інструкція з обслуговування машини та передачі замовнику.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

РОЗМІРИ МОТОЦИКЛА Довжина 2100 +/- 30 мм

Ширина 780 +/- 15 мм

Висота 1160 +/- 30 мм

Кліренс 120 +/- 10 мм

Висота сидіння 820+/- 15 мм

База осі 1370 +/- 25 мм

Мін. радіус повороту 3,5 +/- 0,4 м

МАСА ТА НАВАНТАЖЕННЯ Власна маса 149 +/- 3 кг

Бігова маса 162 +/- 3 кг

Загальна маса 342 +/- 3 кг

Вантажопідйомність 180 кг

№ місць 2

Загальна маса причепа 50 кг

Загальна маса коляски 172 кг

ДВИГУН Категорія двотактний, повітряного охолодження

№ циліндрів 2

Об'єм циліндра 343,5 куб

Діаметр отвору 58 мм

Хід 65 мм

Ступінь стиснення 9,8 + 0,7 :1

- 0,3 :1

Макс. 5750 / 1 хв

Максимальна потужність 17 кВт–10% -5250/1 хв +/- 3%

Максимальний крутний момент 32 Нм–6% - 4750/1 хв +/- 5%

КАРБЮРАТОР Class Jikov 28-29 CE горизонтальний

Тип слайда

ЗЧЕПЛЕННЯ типу багатодискове в масляній ванні

Сторінка 4

ПОСІБНИК РОБОТИ

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ Тип механічна з передачами,

подвійний вал

Кількість передач 4

Управління ножним важелем

Загальна здатність підйому з повним навантаженням

1-ша передача 1 : 14,50 41%

2-а передача 1 : 8,60 20%

3-я передача 1 : 6,10 14%

4-та передача 1 : 4,96 9,5 %

первинний ланцюг 2 x 9525 x 47766 ланок

вторинний ланцюг 1 x 12,7 x 7,75 126 ланок

+1 конект

ПІДВІСКА Передня телескопічна вилка, сталева спіраль

джерела

Хід 150 мм – вісь колеса 134 мм

Задній маятник, спіральні пружини

Хід 80 мм – вісь колеса 90 мм

Передній амортизатор гідравлічний

Тип телескопічний у плечах вилки

Задній амортизатор гідравлічний

Тип телескопічний в вузлах підвіски

ОБІДИ Передні колеса сталеві, поглиблений профіль

Розміри 2,15 B x 18"

Заднє колесо сталеве, поглиблений профіль

Розміри 2,15 B x 18"

ГАЛЬМА Передні дискові, гідравлічне керування

Розміри ø 265 мм

Задній барабан, механічне керування

Розміри ø 165 мм

ЕЛЕКТРИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ Магнето запалювання VAPE A67 безконтактне

Вихід 12 В, 180 Вт

Акумуляторний кабель, 12 В, 6 Ач

Фара асиметрична, прямокутна,

регульований

12 В – 60/55 Вт

12 В – 4 Вт BA 9s

DIP-перемикач ковзного типу

Перемикач індикаторів важільного типу

Тип групи задніх ліхтарів

Індикатори розташування кронштейна фари

задня рама

ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ Ємність паливного бака 17 л, запас 2,8 л.

КПП – заправка масла 1+0,1 л

Підвіска – масляний заряд

Спереду 200 ccm на руку

Задня 47 куб.см на амортизатор

постійний заряд

Гальмівна рідина для передніх гальм DOT 4 до макс.

(верхній край вікна)

РАМА Тип трубчаста, подвійна, закрита

Сторінка 5

ПОСІБНИК РОБОТИ

СПИСОК ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ РЕМОНТУ ТИПУ 638, 639, 640

1 2

3 5

6 7

8 9 10 11

12 15 16

13 14

Сторінка 6

ПОСІБНИК РОБОТИ

СПИСОК ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ РЕМОНТУ ТИПУ 638, 639, 640

СЕРІЙНИЙ НОМЕР ТИПУ ITE. ОПИС КВАНА

М ДИЗАЙН. TITY

NR.

1 S-46 9.71.51559.4 1 Щуп для регулювання випередження запалювання

2 S-97 9.71.880097 1 Перетяг (для ротора)

3 S-63 9.71.51589.4 1 Рецинер собачки

4 S-64 9.71.515590.4 1 Виколот, центрувальні втулки

5 С-71 9.71.51577.4 1 Виколот для вибивання підшипників

6 S-72 9.71.51576.4 1 Виколотка для забивання домашніх ущільнювальних кілець

7 S-81 16-19758-4 1 Трубчастий ключ – рульова головка

8 S-85 9.71.52248.4 1 Перетягнути, зняти первинну зірочку

9 S-86 9.71.52253.4 1 Діам.

10 S-87 9.71.52252.4 1 Оправка для поршневої пальці діам. 16 вхід і вихід

11 S-88 9.71.52251.4 1 Втулка допоміжна шатун мала

12 S-90 28-86-763 1 Зажим з болтами для роз'єднання половин картера

13 S-66 9.71.51603.3 1 Диск допоміжного зчеплення

14 С-92 28-86-765 1 Дрейф

15 S-93 28-86-766 1 Екстрактор ніжки вилки

16 S-94 28-86-814 1 Адаптер ланцюга Primar

17 S-201 9.96.55407.3 1 Важіль

18 S-203 28-86-767 1 Плоскогубці

19 S-205 28-86-725-2 1 Пресовий зажим з аксесуарами

Список мастильних матеріалів, рекомендованих для мотоцикла JAWA 350

Використання типу нафти в Чехії. Примітки щодо класу в'язкості

Коробка передач Mogul Trans 90 API GL 4

температура вище 0°C

пальці гальмівного важеля Gyrol 90 SAE 90

пальці важеля зчеплення

гальмівні кулачки Mogul Trans 80W/90API GL 4 цілий рік

шпильки-підставки

Троси Боудена Byrol 80W/90 SAE 80W/90

B змащення двигуна

B1 змащений бензин Співвідношення суміші 1:60 – після обкатки, 1:50 під час обкатки

Для цілорічної їзди використовуйте масло класу в'язкості SAE 30-40 для двотактних двигунів і

з класифікацією згідно API TS.

B2 Змащування за допомогою системи Oil–master Для цілорічної їзди використовуйте попередньо розбавлену або синтетичну

масло для двотактних двигунів за рекомендацією окремих виробників масла.

Для їзди при температурах понад 0°C можна використовувати масло для двотактних двигунів

клас в'язкості SAE 30-40 і класифікація згідно API-TC.

Сторінка 7

ПОСІБНИК РОБОТИ

C Телескопічна передня вилка Mogul Super 15W/40 API SD/CB або

Mogul Super stabil API SF/CC

15W/40 SAE 15W/40

D акселератор поворотна ручка energrease LA2 ISO-L-XBCEB 2

Поворотне заднє плече energrease LA2 ISO-L-XBCEB 2

E підшипники задньої зірочки energrease LA2 ISO-L-XBCEB 2

F колісні підшипники energrease LA2 ISO-L-XBCEB 2

G вторинний ланцюг спеціальний спрей, напр. Castrolů Mo S2, Gleitmo 582 ……..

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ РІДИНИ ТИП РІДИНИ В КЛАСИФІКАЦІЇ CZ

Гальмівна рідина Syntol HD 260 DOT 4

План технічного обслуговування

00001 00051 00002 00052 00003

0051 0052 0005

mk 005

Трансмісійне масло * V V K V K V K V

Зчеплення * К К К К К К К К

Карбюратор С

Повітряний фільтр *** K K K V K K V

Рульова головка K K M K K

Задня підвіска V K

Вторинний ланцюг K K K M K V M K V

Колеса та підшипники задньої підвіски M M M

Гальма – гальмівні накладки K K K

Троси Боудена **** K K K K K K

Акумулятор K K K K K K K K V

Генератор K K

Відстань запалювання - між ротором і вловлювачем S K K K S K S K S

Свічки запалювання C V V

Передня вилка – заміна масла **** V V V V V V V

Колеса – спиці розтягування К

Штифти важеля гальма, шарніри, вимикачі зупинки, рукоятка повороту акселератора * K K K K K K K K

Поршень, поршневі кільця, передавальні отвори K K

Гальмівний диск K K K V K K V

Гвинти, гайки та ущільнення *** K K K K K K K K K

* перевіряйте так часто, як це необхідно K перевірка, очищення, регулювання або, зрештою, заміна

** перевіряйте очищення кожні 1000 км C

*** перевіряйте кожні 2500 км S регулювання

**** перевіряйте мастило кожні 5000 км

V заміна D декарбонізація

Після запуску:

Заміна первинного ланцюга 25 000 км

30 000 км перевірка або заміна шатунних підшипників, підшипників рульової головки, ущільнювальних кілець вала

з колінчастим валом, а також колесо з маточиною, знос циліндра (подія. перерозточення)

50 000 км повний демонтаж гальмівної системи

Сторінка 8

ПОСІБНИК РОБОТИ

Перелік корінних підшипників і ущільнювальних кілець

Позначення Найменування деталі шт. позитин

324 594 043 400 Голчастий підшипник INA HN (15x22x12) 1 двигун – ліва сторона

324 163 030 100 підшипник 6303 A 1 двигун – ліва сторона

324 163 059 566 підшипник 6305 A 1 двигун – ліва сторона

324 594 049 200 Голчастий підшипник INA BN (16x22x12) 1 двигун – права сторона

324 232 050 000 Підшипник 3205 1 двигун – права сторона

324 232 050 003 підшипник 3205 C 3 1 двигун – права сторона

324 162 069 566 підшипник 6206 2 колінвал

273 521 008 617 ущільнювальне кільце (30x52x10) 1 двигун – права сторона

273 521 106 807 ущільнювальне кільце (25x52x7) 1 двигун – права сторона

273 521 006 917 ущільнювальне кільце (25x62x8) 1 двигун – ліва сторона

273 521 100 417 Кільце ущільнювальне (8x16x7) 1 привід спідометра

324 914 010 452 куля (Ø 6,35) 1+36 головка рами, вивільнення зчеплення

324 163 020 100 підшипник 6302 A 2+2 переднє та заднє колесо

324 162 050 100 підшипник 6205 A 1 зірочка заднього колеса

Сторінка 9

ПОСІБНИК РОБОТИ

Сортування поршня

Оцінка D 2

+ 0,000

- 0,010

Стандарт A 57,972

B 57,982

C 57,992

1. Повторно свердлити A 58,222

B 58,232

C 58,242

2. Повторно свердлити A 58,472

B 58,482

C 58,492

3. Повторно свердлити A 58,722

B 58,732

C 58,742

4. Повторно свердлити A 58,972

B 58,982

C 58,992

Сортування циліндрів

Примітка: виробник поставляє запасні циліндри виключно з базовим /стандартним отвором.

Інші розміри, наведені в таблиці, є орієнтовними для розточування циліндрів. Оскільки це дуже важко

щоб повторно розточити циліндри з точністю в межах допуску в соті частки міліметра, це

необхідно перевірити отвір повторно розточеного циліндра, вимірявши його в кількох точках, і

використовуйте поршень сортування, що відповідає виміряному розміру. Оцінка оцінки на

верхня поверхня циліндра повинна бути відповідно змінена.

У двигунах (нових або відремонтованих) правий і лівий

рука може належати до іншого класу оцінки (але не до

різне сортування розточування). У випадку з циліндрами с

розточує між двома класифікаційними групами, це можливо

використовувати поршень групи B або C. З поршнем B є

працює швидше, з поршнем С, ймовірно, увімкнено

холодний двигун (після запуску).

Стандарт

Класифікація D1 D2 D3 I.re-bore II.re-bore III.re-bore IV.re-bore

A 58,01+0,01 58,01+0,01 58,01+0,02

B 58,02+0,01 58,02+0,01 58,02+0,02 +0,25 +0,5 +0,75 +1,00

C 58,03+0,01 58,03+0,01 58,03+0,02

D 58,04+0,01 58,04+0,01 58,04+0,02

Сторінка 10

ПОСІБНИК РОБОТИ

Перелік підшипників поршневих пальців

Шатун Поршневий штифт Голчастий ролик Зазор

Ø 2 x 13,8

Червоний Синій 1,994+1,996 0,005+0,016

19,994+19,998 15,994+15,997 1,993+1,995 0,007+0,018

Червоний 1,994+1,996 0,006+0,017

Синій 15,997+16,000 1,993+1,995 0,008+0,019

19,998+20,002 Синій 1,996+1,998 0,005+0,016

15,994+15,997 1,995+1,997 0,007+0,018

Синій 1,996+1,998 0,006+0,017

Білий 15,997+16,000 1,995+1,997 0,008+0,019

20,002+20,006 Синій 1,998+2,000 0,005+0,016

15,994+15,997 1,997+1,999 0,007+0,018

Жовтий Червоний 1,998+2,000 0,006+0,017

20,006+20,010 15,997+16,000 1,997+1,999 0,008+0,019

I. ДВИГУН

1.1. Розбирання та складання ГБЦ і циліндра

Перед розбиранням вийміть

фланець карбюратора, який є

, спільний для обох циліндрів.

Послабте гайковим ключем

і зніміть вісім гайок M10

здатний послабити та видалити

головки циліндрів. Прокрутіть двигун

до поршня циліндра, який

має бути видалено внизу

мертва точка. Вийміть циліндр

і закрийте отримані отвори, щоб уникнути

відведення бруду. Приступайте до складання

у протилежній послідовності. Очистіть

посадка циліндра та корпуса двигуна

поверхні перед складанням. Змастіть маслом

очищена робоча поверхня циліндра

і надіньте його на поршень. Під час

збирання продовжуйте з обережністю,

перевірте, чи правильно сидять поршневі кільця

суглобів, щоб захистити їх від пошкоджень.

Встановіть нове ущільнення під головки циліндрів (якщо старе пошкоджено). Закрутіть гайки головки болтів хрест-навхрест

Сторінка 11

ПОСІБНИК РОБОТИ

за допомогою динамометричного ключа

17,6 Нм. Якщо двигун є

, встановлений у рамі, спочатку зніміть

сидіння та бак, відокремте вихлоп

лікті та від'єднайте котушки,

кабелі та кабельні башмаки.

1.2. Поршні – демонтаж і монтаж

Оскільки поршень встановлено в

безкорпусний голчастий підшипник, використовуйте спеціальні інструменти для

демонтаж поршня.

Існує небезпека, що деякі голки

може впасти всередину двигуна. Це може

може призвести до серйозного пошкодження двигуна

необхідно розібрати двигун і знайти

заблукані голки. Наступна процедура

рекомендовано:

Зніміть циліндри (див. розділ 1.1),

заглушити отвори картера, зняти поршневі кільця

і за допомогою відповідних шарів зніміть поршневий палець

замки.

Вставте допоміжну вставку S-88 у

поршневий отвір і вижимний штифт у

допоміжна вставка. Просуньте шпильку до упору

опорна поверхня. Від'єднайте поршень від

верхній кінець штока поршня і зафіксуйте допоміжну вставку

S-88 (утримується між голками в поршні

кінець штока). І два оригінальних приймальних кільця

уникайте їх падіння.

Перш ніж приступити до монтажу

поршні переконайтеся, що всі голчасті ролики (28

одиниць на стрижень) і встановлені натяжні кільця

у верхніх кінцях шатуна. Допоміжний

вставки S-88 повинні бути встановлені всередині

ролики. При установці поршня на сполучну

верхнього кінця стрижня, переконайтеся, що приймальні кільця та

ролики не потрапляють в корпус двигуна

внутрішні органи

Сторінка 12

ПОСІБНИК РОБОТИ

Поршень повинен мати підпис L (ліва сторона)

або P (правий бік) для відповідного циліндра

, а стрілка має бути спрямована вперед до

випускні отвори. Використовуйте штифт S-87, щоб

штовхніть поршневі пальці. Переконайтеся, що

освітлювальні отвори поршневих пальців орієнтовані

до двигуна зовні. Зафіксуйте поршневі пальці

з замковими кільцями. При установці нових поршнів

перевірити, чи їхні ідентифікаційні знаки (тобто A, B, C)

відповідають кожному циліндру.

Зробіть цю перевірку перед встановленням

поршневі кільця, щоб переконатися, що поршень в

циліндр не зміщений з осі: встановіть поршень

(без кілець) умовно на поршні і

повернути кривошипно-шатунний механізм із запуском

важіль, щоб перевірити, чи поршень ідентичний

зазор з кожного боку, коли він знаходиться вгорі

тупикова позиція.

Якщо він постійно прихиляється до одного боку і,

при відштовхуванні повертається у вихідне положення,

вийміть циліндр і обережно зігніть його

шатун з поршнем в іншу сторону. Це

акт називається «регулювання кута шатуна».

Справді відрегульований шатун повинен мати

однакова гра з кожного боку.

Сторінка 13

ПОСІБНИК РОБОТИ

1.3. Первинна передача, зчеплення - на розборці

УВАГА: спочатку злийте масло з коробки передач.

Зніміть пусковий важіль (спочатку перемістіть його в положення

положення зірки) і зніміть болти, що тримають

ліва кришка двигуна. Після стиснення

пружини зніміть пальці зчеплення, демонтуйте

шайби, пружини та пластини та вставте

кріплення пластини S-66 до барабана зчеплення.

За допомогою гайкового ключа № 19 зніміть гайку M12

і зніміть внутрішній барабан зчеплення.

З гайковим ключем nr. 27 послабте первинну обмотку

зубчаста гайка. Зніміть це за допомогою знімача S-85

основної шестерні та візьміть її разом із

обойму зчеплення та ланцюг зніміть з валів.

У більшості випадків ви можете видалити

клітка зчеплення без зачистки первинної частини

ланцюгове колесо, рухаючись кілька разів

обойма зчеплення на головному валу і вижим

, отже, розпірка шестерні зчеплення. Захопіть звільнене

прокладку, витягніть її та зніміть клітку.

1.3.1. Збірка

Встановіть первинну ланцюгову передачу на чисту,

сухий конус колінчастого вала, шайбу та прокладку

(перевірте швидкість вибігу поверхонь прокладки перед

в зборі) на головному валу. Помістіть сталеву лінійку

притисніть бічну частину шестерні до шестерень, щоб переконатися, що

обидві шестерні вирівняні (допустимий допуск становить

0,5 мм).

Справжнє вирівнювання є важливим для первинного ланцюга

очікуваний термін служби та шум первинної передачі

ставка. Для усунення відхилень (за наявності) від

шестерня ланцюга зчеплення підходить до сталевої коробки

товщина на головному валу між підшипником

і шайбу. Перевірте паралельність і злітайте

знову ввімкніть передачу зчеплення. Перед монтажем

пусковий механізм перевірте стан ущільнення валу

кільце. Встановіть пускову шестерню (перемістіть вал на

мета бути у вихідній позиції). Встановіть

первинний ланцюг на конус колінчастого вала ланцюга

і колінчастий вал. Одягніть внутрішній барабан зчеплення

(зі встановленою непошкодженою стопорною шайбою) на

головний вал. Закріпіть носій гайкою та зафіксуйте

шайба. Закрутіть гайку первинної ланцюгової передачі

на колінчастому валу Для роботи використовуйте шаблон S-66.

Сторінка 14

ПОСІБНИК РОБОТИ

1.4. Зчеплення - в зборі

Встановіть змащену маслом шток зчеплення до головного валу. На зовнішній барабан кладуть одну за одною

фрикційні та сталеві диски. Якщо ми міняємо пластини, перед складанням виміряйте їх габарит

товщиною 18,25 +/- 19 мм (5 пластин). Одягніть натискну пластину з пружинами і

шайби над ними. Послідовно стискайте пружину над пластинами гайковим ключем №. 10 і

над шайбами закріпіть стопорні шпильки. Момент затягування гайки M12x1,25, що утримує

зчеплення 35-40 Нм.

1.5 Привід і пломбування спідометра

Зніміть первинну передачу, як описано в розділі 1.3. Відкрутіть болт М6

, розташований у нижній частині двигуна та утримує гніздо приводу спідометра

вийміть його з двигуна. Відкрутіть різьбовий гвинт із наконечника

внутрішня днища корпусу двигуна (гвинт прикручує спідометр). Використовуючи a

паличкою (бажано алюмінієвою) постукайте по корпусу приводу і кільцю ущільнювача.

в житлове приміщення. Для монтажу встановіть нове ущільнювальне кільце 8x16x7 на

карданний вал (пружина має бути звернена до внутрішніх частин двигуна) і використовуючи відповідну трубу

або торцевий ключ із зовнішнім діаметром 15 мм постукайте по диску, щоб проштовхнути його

корпус у його посадочне місце до точки, де є паз на поверхні приводу

на лінії з різьбою для стопорного гвинта в корпусі. Раз гвинт є

прикрутився до місця, забив його центральним ударом

Сторінка 15

ПОСІБНИК З МАЙСТЕРСТВ

1.6. Пружина стартера

(первинна шестерня знята)

Поверніть вал стартера вліво і візьміть його

зі свого кріплення Зніміть стартер

сегмент і пружина. При повторному монтажі

пружину, посадіть її один кінець на край сегмента.

Поверніть сегмент, щоб отримати його справжнє положення,

з центром сегментного отвору, вирівняним із

центр отвору несучої частини. Інший кінець

пружина сидить на задній стінці картера двигуна. Fit

у вал стартера (з пружиною) і поверніть його на

поставте його у вихідне положення.

1.7. Вал з водилом

Собачка КПП

(первинна шестерня знята)

Поверніть вал стартера і візьміть його

разом із сегментом стартера та

поворотна пружина. Вибити штифт, який

утримує кулачок вимикання зчеплення

вал (знизу вгору) і

зніміть кулачок. Встановіть тримач собачки S-

63 між воротами і собачками і

обережно потягніть вал перемикання передач

водило і собачки з кріплення.

Під час повторного монтажу комплекту підтримуйте S-

63 тримач проти несучої собачки та посадки

змащений маслом вал у його кріпленні. Бачите це

несучий штифт знаходиться між

поворотні пружини в затворі. Кріплення напів-

автоматичний комплект зчеплення на двигун

правий фланг. Потім продовжуйте як

описано в розділі .

1.8. Демонтаж напів-

автоматичне зчеплення

комплект розчеплення.

Регулювання

Послабте гайку та зніміть

педаль гальма. Зніміть кришку двигуна.

За допомогою гайкового ключа 10 відкрутіть три болти

і зніміть тримач. Також від’єднайте

зчеплення боуден. Приступайте до повторного монтажу

у зворотній послідовності.

Примітка: після повторного монтажу напів-

комплект автоматичного вимикання зчеплення, ви

потрібно налаштувати його – див. розд. 1.

Сторінка 16

ПОСІБНИК З МАЙСТЕРНІВ

1.9. Налагодження напівавтомата

комплект вимикання зчеплення

• Зніміть праву кришку двигуна

• Закрутіть регулювальні болти троса зчеплення

на боудені (робити боуден коротшим) послабити

гніздо кабелю на комплекті керування зчепленням.

• Відрегулюйте люфт між ножною муфтою

кулачок розчеплення та розчеплення Ролик

з болтом розчеплення зчеплення М8

, щоб вони торкалися. (гра між сетами

болт і полюс управління 0,1 – 0,3 мм)

• Усуньте люфт на важелі зчеплення

кермо, регулюючи болти Боудена.

1.10. Зірочка заднього колеса

Зняття та встановлення

Зніміть напівавтоматичне зчеплення

пристрій звільнення. Послабте затискачі гуми

захист ланцюга та зніміть зовнішню кришку

вторинна зірочка. Розблокуйте стопорну шайбу

під гайку. З слабим вторинним ланцюгом,

потягніть вторинну зірочку з ланцюгом і

внутрішню кришку з підшипників. Це не так

необхідно від’єднати ланцюг. Зворотний

цю процедуру, щоб установити його назад.

Примітка:

Будьте обережні під час повторного встановлення вторинної обмотки

зірочка. Він повинен легко ковзати по шпонках. робити

не вганяйте зірочку з силою в

підшипник (всередині картера) незважаючи на його

захищений від нормального навантаження за допомогою a

опорна плита. Є небезпека серйозного

пошкодження вилки валу шестерні та шестерні

коробка передач.

1.11. Вийміть двигун з рами

Зніміть сідло, від'єднайте запобіжник акумулятора та зніміть ковпачки свічок запалювання. Від'єднайте

шланг подачі палива зніміть паливний бак, відкрутіть кришку карбюратора та зніміть боуден

зі слайдом. Зніміть гайку M8, що утримує вигнуті фланці вихлопної труби, і поверніть їх у бік

стороні, щоб вони не були на шляху. Від'єднайте привід тахометра, розташований під двигуном

і спідометр. Зніміть праву кришку двигуна, від'єднайте кабелі генератора. Спійтися

ротора за допомогою пристосування S-97. Після відкручування чотирьох болтів М6 зніміть статор генератора. Від'єднайте

кабель від контакту холостого ходу та витягніть весь пучок кабелю з тримача в двигуні

справа. Від'єднайте трос боудена від автомата зчеплення, відкрутіть три болти і

зніміть контрольний набір зчеплення. Послабте вісь заднього колеса і гайку кріплення шестерні трансмісії.

Послабте натягувач ланцюга та перемістіть колесо вперед, щоб зняти ланцюг.

Сторінка 17

ПОСІБНИК З МАЙСТЕРНІВ

Зніміть зовнішню кришку зірочки, послабте

гайку шестерні та відкрутіть гайку №32

гайковий ключ. Витягніть зірочку з внутрішньою

кришка від кріплення.

Роз’єднувати ланцюг не потрібно.

Зніміть праву підніжку, болти та шпильки

тримає двигун у рамі. Стоячи на

права сторона тримає двигун правою стороною

рука за циліндр і ліва рука за

важіль запуску (див. мал.) Підніміть двигун

трохи вперед, зрушити вправо і

вийміть його з кадру. Уникайте пошкоджень

фарба – захистити рамні труби (наприклад, за допомогою

гумові трубки).

IIII.. DDIISSMMOOUUNNTTIINNGG AANNDD MMOOUUNNTTIINNGG TTHHEE EENNGGIINNEE HHOOUUSSIINNGG

2.1. Базове розбирання

Затисніть передню частину двигуна між губками тисків

таким чином, щоб був доступний лівий бік двигуна.

Зніміть карбюратор, первинну шестерню, головки циліндрів

і поршні. Заведіть задній центруючий елемент зліва

сторону корпусу двигуна вправо. Вийміть

пристрій автоматичного вимкнення зчеплення та зніміть болти M6

утримує разом дві половини корпусу двигуна. Візьміть

корпус вийміть із лещат і покладіть його на лівий бік.

2.2. Роз'єднання двох половин двигуна

Закрутіть знімач S-90 в різьбові отвори M6 у

корпус (див. малюнок). і рівномірно зніміть його

права половина корпусу від кривошипа

підшипник механізму. Слідкуйте за дотриманням права

шатун у верхньому тупиковому положенні має

, щоб легко проходити через центральну щілину корпусу. Якщо

під час зачистки потрапляє права половина корпусу

заклинило, обережно стукайте по задній частині

житлова подія. трохи поверніть вал зірочки, щоб зберегти

процес зняття рівномірний. Після двох половин є

достатньо розділені, видаліть середню вставку між ними

два циліндри – для вільного проходу

шатун. Завершіть відділення та видаліть

права половина.

Сторінка 18

ПОСІБНИК З МАЙСТЕРСТВ

Пропозиція: використовуйте мастило (наприклад, PM-NH2, LITOL 24,

CASTROLEASE LH-2 ...), щоб уникнути випадання голок

підшипники проміжного вала.

2.3. Коробка передач – перемикання, кривошипно-шатунний механізм

З двигуном у такому розібраному стані це так

можливий ремонт коробки передач і перемикання передач

механізм. Без натискання колінчастого механізму

з іншої половини картера. Під час перевірки с

коробка передач і перемикання передач, зніміть шток вилки перемикання передач,

вилки перемикання передач, проміжний вал і шестерні. З м'яким

молотком вибийте головний вал із підшипника. Якщо це необхідно

, щоб зняти пластину перемикання передач, зніміть чотири, точка

закріплені зенкерними гвинтами з ворота, повертаємо ворота

у відповідне положення та вийміть його з футляра

Для зняття колінчастого вала гвинт S-85

затягніть двома гвинтами M8 у різьблення

отвори для кріпильних гвинтів лівої половини

кришка картера. Виштовхніть колінчастий вал

лівої половини регістру.

Запам'ятайте: шатун повинен бути у верхній частині (T.D.C.)

2.4. Заміна голчастих підшипників опорного вала

Після зняття замків забийте підшипник в

картер зі штреком. Щоб полегшити цю роботу, видаліть

привід спідометра від лівої половини двигуна. Постав новий

підшипники в картер – нагрійте корпус до 80-120°C.

Притиснувши їх до місця, наповніть їх мастилом

уникайте втрати голок.

2.5. Перевірка рівності поверхонь для сидіння

Ретельно очистіть посадочні поверхні та випробуйте

рівність всього корпусу двигуна зі сталлю

правитель. При необхідності відшліфуйте поверхні на плиті.

Шліфовані поверхні ретельно очистити від шліфування

паста.

2.6. Заміна підшипників і кілець ущільнювачів

колінчасто-шатунний механізм

Замініть підшипники, якщо вони шумлять або зношені

вихід. Демонтуйте корпус двигуна, зніміть стопорні кільця

ущільнювальних кілець. Нагрійте корпус до 100-120°C і використовуйте

виколотка С-71 забиває підшипник в картер двигуна. використання

виколотьте S-72, щоб виколоти кільце ущільнювача (зсередини назовні).

Підшипник головного вала витягується аналогічно.

Сторінка 19

КЕРІВНИЦТВО ПО РАЙОНУ

Також після розблокування та керування кермом усередині

справа. Кріплення всіх підшипників здійснюється з підігрівом

корпус (100-120°C). Встановіть підшипники в

нагрівав половини картера двигуна, вставляючи їх у ряд

з обробленою поверхнею, призначеною для кривошипа

маховик механізму. Проштовхніть головний вал і шестерню

–плюсовий підшипник ступиці по глибині замикання,

, які вже повинні бути на своєму місці. Ущільнювальні кільця

монтуються після з'єднання половин корпусу.

Зафіксуйте встановлений підшипник головного вала

перемикання за допомогою прокладок і затягування болтів із центром

удар.

2.6.1. Заміна ущільнювальних кілець

Лише ущільнювальні кільця можна замінити, поки двигун знаходиться в рамі. Однак

первинну передачу необхідно демонтувати раніше. Також генератор і ланцюгова передача (1.9). Видаліть

стопорний штифт і зніміть пошкоджене ущільнювальне кільце. Потім перевірте справжній шарнір пружини, змастіть його

ущільнювальні кільця та вставте їх на місце за допомогою зажимних пристосувань S-72 і S-92.

2.7. Коробка передач

Для правильної перескладання коробки передач

рекомендується починати з кривошипно-шатунного механізму

зняті з картера половинки, щоб

забезпечити максимальний зазор опорного вала. до

перевірте цей зазор, встановіть проміжний вал

шарикопідшипник разом з 1-м. швидкість передачі і

потім затисніть обидві половини картера

тимчасово з кількома гвинтами. Перемістіть

Прокладний вал вперед і назад, щоб перевірити його осьове положення

зазор, який має бути в діапазоні від 0 до

0,6 мм. Потім зніміть опорний вал і знайдіть

кривошипно-шатунний механізм з центральною планшайбою (якщо

ця пластина була видалена) вліво

Картер напіврозігрітий до 100-120°C. The

найвища температура має бути близько

підшипник колінчастого вала. Підкладіть дерев'яні бруски під

передня і задня частина половини картера і вставка

кривошипно-шатунний механізм якомога швидше

щоб стопорний штифт центрального кільця входив у виїмку

в картері. Не дозволяється керувати автомобілем

механізм в підшипник із силою, тому що

це призведе до його «розцентрування», а також до

пошкодження підшипників. Якщо кривошипно-шатунний механізм

заклинить у баєрінгу, виженіть його звідти

підшипник (розбирання двигуна), перегріти

картера і повторіть операцію..

Сторінка 20

ПОСІБНИК З МАЙСТЕРНІВ

Встановіть заслінку перемикання передач в одне з центральних положень

(крайні позиції непридатні). Потім встановіть

головний вал із зафіксованою прокладкою та шестернею

з дротяним кільцем у підшипнику в

ліва половина картера. Встановіть 16-зубчасту шестерню на вал

має три пазурі, спрямовані вниз.

Вставте напрямні штифти вилки перемикання передач у верхню частину та в

нижні прорізи воріт і вставте верхню вилку в 16

зубчаста шестерня на головному валу одночасно. Потім

протягніть направляючий стрижень через вилки так, щоб його

плечі вказують вниз. Знайдіть 24 зуб

шестерню плоскою стороною до голчастого підшипника, і

помістіть шестерню з 16 зубами на нижню вилку перемикання передач

його три пазурі спрямовані вгору. З’єднайте обидві шестерні

опорний вал із попередньо встановленим і закріпленим 19

зубчаста передача. Перевірте перемикання передач, повернувши передачу

пересунути ворота в окремі положення, що відповідають

окремі швидкості (особливо, якщо нове перемикання передач

ворота) наступним чином.

а) Зсув 1-го. передач і перевірити, чи

16-зубчаста шестерня на проміжному валу зачеплюється з

Шестерня 1-ї швидкості (24 зуба) має осьову

зазор не менше 0,2-0,3 мм. Так само

перевірте, чи в цій позиції є a

зазор між напрямними штифтами вилки перемикання передач

і кінці пазів воріт.

b) Перемикайте нейтраль між 1-ю та 2-ю передачами

і перевірте, чи кігті 16-зубчастої шестерні

не торкайтеся лицьової частини першої передачі й

також кігті 2-ї швидкості (19 зубів)

передачу під час підйому в нижній вилці перемикання передач.

c) При перемиканні на четвертій передачі обличчям

шліцьовий головний вал повинен виступати на 0,1-0,2

мм від шестерні 3-ї швидкості (16 зубів). на

одночасно перевірте, чи вилка перемикання передач

напрямні штифти не впираються в кінці

прорізів воріт (див. пункт а).

Сторінка 21

ПОСІБНИК З МАЙСТЕРСТВ

2.8. З’єднання половин корпусу

Нагрійте так само праву половину корпусу двигуна

шлях як лівий. Покрийте ліву половину ущільнення корпусу

поверхню герметиком. Покрийте кінець вала коробки передач

і праву кривошипну шатунну шатунку з маслом. Увімкніть холостий хід

між 1-ю та 2-ю передачами та перемістіть праворуч

шатун у верхньому положенні, щоб легше проходити

через щілину корпусу. Встановіть середню вставку в

середнє заглиблення корпусу. Нагрійте вздовж праву половину корпусу

з усіма підшипниками, а також голкою проміжного вала

підшипника і приєднайте його якомога швидше до

інша половина – під час обертання шестерні плюс втулка, щоб отримати

шестерні сполучаються одна з одною. Забийте задній центруючий штифт.

Щільно закріпіть дві половини корпусу болтами M6

болти (почніть з мод болтів). Затягніть болти один раз

після того, як корпус охолоне, і очистіть його

вентиляційний отвір.

За допомогою труби відповідного діаметру постукайте по кульковому підшипнику

внутрішнє кільце для досягнення справжнього положення куль у

пеленг ЗПС. Змастіть підшипники моторним маслом.

Затягніть обидва ущільнювальні кільця колінчастого вала – перед монтажем

переконайтеся, що вони належним чином з’єднані один з одним.

Використовуйте дрейф S-72 для керування. Зафіксуйте ущільнювальні кільця

, щоб запобігти їх зсуву. Злегка постукайте по середині

вставка. Для наступних кроків складання двигуна затисніть

передню частину двигуна в лещатах і продовжуйте, як описано

вище. Заливайте масло в коробку передач якомога пізніше

, щоб ущільнювальна шпаклівка між половинками корпусу висохла

повністю.

2.9. Встановлення двигуна в

рамка

Встановлюючи двигун, продовжуйте

у зворотній послідовності розбирання.

Перед установкою вимикання зчеплення

тримач, покрийте кульку під регулювальним болтом

з жиром. Після встановлення двигуна

прикріплена рама велосипеда та трос зчеплення,

відрегулюйте механізм виключення зчеплення.

Сторінка 22

КЕРІВНИЦТВО ПО РАЙОНУ

III. ДЕМОНТАЖ ТА ПОВТОРНИЙ МОНТАЖ КРИВОШИПНО-шатунного механізму

3.1. Демонтаж кривошипно-шатунного механізму

Використовуючи трубчастий гайковий ключ № 12,

відкрутіть гайки, що скріплюють обидві частини

лицьову пластину та відокремте дві половини пластини.

Ніколи не використовуйте для цього стамеску чи викрутку

операція. Прикладіть квадрат до

маховики та зробіть вказівні лінії за допомогою розписника

, щоб позначити їх взаємне розташування. Бажано в 90 °

від осі шатунів. Для натискання

маховика в сторони і для їх подальшого запресовування

разом, знадобиться прес з притиском

близько 8-10 тонн і дві спеціальні частини

опорне пристосування (притискне пристосування S-205).

При заміні шатунів (замінюйте завжди

весь стрижень разом із його штифтами) видавіть

спочатку кінцевий маховик, зніміть з’єднання

шток і витисніть середній штифт підшипника з

найближчий середній маховик. Притиснути шатун

з останнього маховика. У разі заміни середини

штифт, лабіринтові підшипники або середнє кільце, демонтуйте

повністю розбити на частини.

3.2. Кріплення кривошипно-шатунного механізму

a) Втисніть шатунні пальці у внутрішні маховики,

, при цьому грані штифтів повинні знаходитися на одній лінії з

зовнішня поверхня маховика. Шпильки повинні точно стикатися

перпендикулярне положення поверхні маховика. Для цієї роботи

використовуйте косинець або напрямну, яка входить до комплекту

спеціальні інструменти для роботи на кривошипно-шатунному механізмі.

b) Установіть шатун із підшипником і дистанційною шайбою на лівий внутрішній штифт маховика.

Приєднайте зовнішній маховик, відрегулюйте його за допомогою косинця та натисніть на нього. Після завершення

пресування, перевірте калібрувальні лінії, якими був позначений кривошипно-шатунний механізм перед тим, як він був

демонтовано (має бути в черзі). Для регулювання використовуйте мідний молоток

Сторінка 23

КЕРІВНИЦТВО ПО РАЙОНУ

c) Потім вставте ліву половину кривошипно-шатунного механізму

джиг і використовуйте направляючу вставку S-204, щоб втиснути

центральний штифт. Встановіть підшипник Nr. 6206 C 36 (в упаковці

мастило) і дистанційне кільце на центральному штифті. Мазок

дистанційне кільце змастіть мастилом і встановіть на нього лабіринт

упаковка так, щоб її нижня частина під коміром була звернена

до правої половини кривошипного механізму. Потім натисніть

інший підшипник.

d) Установіть правий внутрішній маховик на центральний штифт (

шатун уже втиснутий) так, що він повертається

через 180°. Після вирівняйте його за індексом

рядків, притисніть його до зібраної лівої сторони

кривошипно-шатунний механізм

e) Установіть шатун із підшипником і дистанційним кільцем

на шатун правого маховика, а потім переставте його

кривошипно-шатунний механізм у нажимному пристосуванні, так що найбільший

можлива площа шатунної цапфи прилягає до бічної частини

пресовий барабан. Потім знайдіть правий зовнішній маховик, відрегулюйте його

перпендикулярне положення на шатун відповідно до

лінії індексу та притисніть збірку разом.

3.3. Кривошипно-шатунний механізм – центрування

Перед центруванням кривошипно-шатунного механізму

перевірити, що індексні лінії збігаються і що

вони знаходяться в одній площині. Якщо необхідно, торкніться

правий або лівий маховик з мідним молотком і

приведіть його в необхідне положення. Перевірте осьовий

зазор шатуна по

межі, наведені в таблиці. При центруванні

кривошипно-шатунний механізм, ніколи не стукайте по маховиках

або шатуни із залізним молотком. Використовуйте S-

Важіль 201 або спеціальні кліщі S-203 тільки тоді, коли

необхідно розвести маховики.

Наступний опис можна розглядати як a

основний посібник із центрування кривошипа

механізм, тому що цю роботу має виконувати

досвідчений і кваліфікований робітник. Для вирівнювання

кривошипно-шатунний механізм постукуванням по маховиках,

механізм необхідно зняти з

центри центруючого пристосування. Це пристосування

має бути в ідеальному порядку, щоб гарантувати, що

результати вимірювань не будуть спотворені. тут,

також містять інструкції щодо видалення

констатовано перевищення відхилень ексцентричності

рекомендовані документацією, тобто

більше 0,02-0,03 мм.

Сторінка 24

КЕРІВНИЦТВО ПО РАЙОНУ

CCrraannkk sshhaafftt mmeecchhaanniissmm ccoommpplleettee –– ddiimmeennssiioonnss ++ ttoolleerraanncceess

Сторінка 25

КЕРІВНИЦТВО ПО РАЙОНУ

Рис.1: Поверхні маховика не знаходяться в одній площині (не збігаються).

На поверхні маховика позначте крейдою точки, де показує індикатор

максимальне значення. Вийміть кривошипно-шатунний механізм із центрів і підтримайте середину

маховики так, щоб зовнішні позначки маховика були зверху. Потім торкніться позначених точок

мідним молотком, доки не буде досягнуто бажаного результату.

Мал.2: Місця, де індикатор показує крейдою знак максимального значення. У нашому

корпус весь механізм погнутий. Вийміть його з центрів, підтримуйте один кінець маховика таким чином

таким чином, що підписані місця знаходяться зверху. Тримайте протилежний кінець рукою та постукайте міддю

киянка на середніх маховиках – на позначених місцях. Або ви можете використовувати шари S-203 для розширення

внутрішні маховики – все ще затиснуті в центрі – з протилежного боку від маркування.

Мал.3: Лівий і правий маховики ближче один до одного в точках, протилежних

шатунні пальці. Для розширення використовують шари S-203. Перевірте кривошипно-шатунний механізм затиснутим

між центрами. Якщо закривання незначне, операцію розширення можна виконати за допомогою важеля S-201.

Якщо кінцеві маховики закриті в точках, протилежних штифтам центрального стрижня, вони повинні бути

примусово роз’єдналися. Знявши кривошипно-шатунний механізм з центрів, віддайте маховики

дує в напрямку стрілки

Мал. 4: Лівий і правий маховики занадто відкриті і повинні бути закриті в точках

навпроти шатунних пальців. Вийміть кривошипно-шатунний механізм із затиску і віддайте

маховик дує з боку, зазначеного стрілкою.

Примітка: продовжуйте центрування та тестування, доки не досягнете допустимого радіального биття

кривошипно-шатунного механізму, яка повинна бути менше 0,02-0,03. Після центрування Кривошипно-шатунний механізм

перевірте осьовий люфт і встановіть очищене середнє кільце (лицева частина).

Сторінка 26

ПОСІБНИК З МАЙСТЕРНІВ

IV. ШАСІ

4.1. Зняти переднє колесо

Послабте та відкрутіть гайку валу колеса та зніміть кільце захисту від пилу. Послабте

затискний болт колеса і висунути вал. Будьте обережні, щоб не втратити гальмівні колодки

при знятті переднього колеса з вилки. Рекомендується після зняття колеса

ввести між гальмівними колодками наповнювач принаймні такої ж товщини, як гальмівний диск, і

закріпіть його від випадання. Під час складання слідкуйте за гальмівним диском, щоб він легко зісковзував

між гальмівними колодками після видалення наповнювача. Вал має бути чистим і змащеним a

біт. Вставивши вал у колесо, закрутіть і затягніть гайку. Натисніть на передню вилку.

кілька разів, а потім затягніть вісь колеса затискним болтом на лівому повзуні.

4.2. Зняти заднє колесо

Відкрутіть крильчатку заднього гальма та гайку шпинделя колеса, зніміть

шайбу та витягніть шпиндель направо. Після цього зніміть гальмівну реактивну ланку

прокладку з лівого боку та від'єднайте колесо від зірочки заднього колеса. Нахил

велосипед праворуч і вийміть колесо з гальмівною кришкою з гальмівними колодками. для

встановлюючи заднє колесо, виконайте процедуру його зняття у зворотному порядку. Перевірте заднє гальмо (колесо має

не тягнути) і правильна установка гальмівної реактивної ланки в напрямній на поворотному кронштейні.

Колеса зі спицями

Мотоцикл з коляскою

Легкосплавні диски

Сторінка 27

КЕРІВНИЦТВО ПО РАЙОНУ

4.3. Вторинний ланцюг

Належний догляд і правильне натягування

ланцюг є вирішальним для його функції та

життя. Це важливо для ланцюга

мають необхідну слабину в кожному положенні

поворотний кронштейн. Наприклад, ланцюг повинен

ніколи не розтягуйтеся повністю, незалежно від того

положення поворотного кронштейна. Для регулювання ланцюга

виконайте наступне:

a) З машиною, що стоїть на магістралі

встаньте, послабте гайку заднього колеса

шпиндель і гайка зірочки заднього колеса

кущ. Потім послабте контргайку M6

натягувач ланцюга з обох сторін

маятник

b) Потім натягніть або послабте

ланцюга, поступово повертаючи

гвинти обох натяжних пристроїв

стільки ж обертів.

c) Ланцюг натягнуто правильно

якщо, після звільнення верхньої гуми

щиток ланцюга, ланцюг можна підняти

щонайменше 3 сантиметри. Ця слабина

гарантує, що ланцюжок ніколи не буде

повністю розтягнутися під час їзди

через рух вгору та вниз

маятника. Це може скоротити

термін служби ланцюга або навіть

призводять до пошкодження підшипників

(зірочка коробки передач).

d) Тоді також важливо ідеально вирівняти обидва колеса під час регулювання ланцюга. до

виміряйте центрування коліс, використовуйте відповідну адаптовану планку. Невідповідність

колеса (не на одній колії) несприятливо впливають на характеристики їзди машини.

e) Після регулювання ланцюга та вирівнювання коліс спочатку затягніть контргайки на

натягувачі, а потім гайка втулки зірочки заднього колеса та гайка шпинделя. Повторно перевірте натяг

ланцюга ще один і відрегулюйте заднє гальмо та вимикач стоп-сигналу.

4.3.1. Оновлення вторинного ланцюга без зняття повністю закритого ланцюга

Наступну процедуру можна застосувати для оновлення вторинного ланцюга, коли ви

мають інший ланцюжок такої ж довжини - для обміну

a) Послабте гайки шпинделя та зірочки заднього колеса. Потім послабте натягувачі та

перемістіть колесо вперед якнайдалі

Сторінка 28

ПОСІБНИК З МАЙСТЕРНІВ

b) Послабте гвинт задньої верхньої затискної втулки гумового кожуха ланцюга та підніміть

затискну втулку. Витягніть верхню частину щитка ланцюга з його кріплення

охорона задньої частини.

c) Повертайте заднє колесо, поки головна ланка ланцюга (з’єднання) не з’явиться в доступному місці.

область. Щоб запобігти потраплянню лівого кінця ланцюга в металеву кришку, підкладіть тонкий

викруткою або дротом між роликами ланцюга поруч із головною ланкою. Після відтиснути в сторону

гумовий захисний кожух, закріпіть таким же чином правий кінець.

d) Тепер від’єднайте головну ланку та під’єднайте кінець підготовленого нового ланцюга

лівий кінець вихідного ланцюга.

e) Вийміть викрутку, що кріпить кінець оригінального ланцюга, підніміть заднє колесо та

, обережно потягнувши, надіньте новий ланцюг на обидві зірочки. Будьте обережні, щоб не пошкодити

пофарбовані або хромовані деталі

Перш ніж від'єднати оригінальний ланцюг від головної ланки, закріпіть кінці

новий ланцюг способом, описаним у пункті c), і видаліть оригінальний ланцюг. Потім використовуйте новий

ланка ланцюга, щоб з’єднати кінці нового ланцюга. Лише у випадку, якщо ви зняли ланцюг

для цілей технічного обслуговування очистіть його та змастіть, як зазвичай, і знову встановіть його на зірочки

, як описано вище, використовуючи допоміжний ланцюг

f) Знову встановіть кінець верхнього гумового щитка ланцюга в його кріплення та закріпіть його за допомогою

затискну втулку. Добре натягніть ланцюг, як описано.

g) Відрегулюйте заднє гальмо та вимикач стоп-сигналу.

Пам'ятайте! Затиск основної ланки ланцюга завжди повинен бути повернутий вирізом до

напрямок, протилежний руху ланцюга.

4.4. Рульове управління – заміна підшипника на нижньому опорі.

(Паливний бак і переднє колесо зняті)

Щоб демонтувати кришку фари, відкрутіть

важіль нахилу фари, послабте гайки

канали спалаху та відкрутіть два M5.

Далі від'єднайте перемикач передньої частини

стоп-сигнал і зніміть головне гальмо

циліндр вкл. дзеркало і важіль. Розмістіть ці

частини обережно, щоб не пошкодити їх пізніше

під час роботи.

Відкрутивши чотири болти зверху

носій, демонтувати в той же час

кермо (нехай висять на боуденах) і

щиток приладів (від'єднати електричні дроти

та спідометри та тахоприводи).

Для спрощення збірки краще відключити

роз'єми замка запалювання, гудка і

кабель заземлення від верхньої опори

Далі послабте та зніміть верхні заглушки

важелі вилки, одночасно послаблюючи гвинти

M10 на нижньому опорі, що затискає плечі вилки

, який ми виймаємо разом з бризковиком.

Сторінка 29

КЕРІВНИЦТВО ПО РАЙОНУ

Після розбирання передньої вилки та бризковика вставте назад заглушки вилки, щоб уникнути розливання масла

з вилки. Зніміть фару та індикатори та дайте їм повіситися на кабелі або прикріпіть їх

до кадру відповідним чином. Про відпускання та відкручування верхньої гайки рульового керування

колона (поз. S-81), зніміть верхню опору.

За допомогою протилежного боку ключа S-81 послабте нижню гайку рульової колонки. Тримайте

опустіть опору у верхнє положення, щоб кульки не випали з підшипників.

Зніміть гайки й обережно вийміть нижню опору.

У разі термінової заміни вкладишів рульових підшипників, ми використовуємо більш довгу планку для приводу

їх поза. Спочатку зіштовхніть корпус підшипника з нижнього опори за допомогою гострого зубила

кілька точок і обережно вийміть.

Під час повторного складання подбайте про те, щоб корпуси підшипників рульової головки були заповнені

рекомендоване мастило та перевірити, чи обидва підшипники мають 18 кульок діаметром 1/4“ (6,35 мм).

Примітка: повторне складання виконується у протилежний спосіб, завжди дотримуйтеся цих принципів. перше

знову затягніть нижню гайку рульової колонки, а потім послабте її настільки, щоб

вилка рухається в підшипнику без люфта. Для цієї роботи використовуйте S-81. Переконайтеся в цьому, а потім захистіть

верхня гайка.

4.5. Передня вилка

4.5.1. Зняття ніжок передньої вилки (передня вилка знята)

a) Зніміть кришку фари та демонтуйте передній гальмівний супорт.

b) Зніміть переднє крило (2 болти M6x16, 4 болти M8x20).

c) Відкрутіть заглушки важіль вилки.

d) Послабте болти нижнього опори (M10x65).

e) Закрутіть джиг S-93 у трубку вилки та постукайте по трубці, щоб від’єднати її від опори.

4.5.2. Зняття повзуна передньої вилки та демпфера, заміна ущільнювача

a) Звільніть гнізда на хомутах і зніміть обидва, а також несучі труби від повзуна,

зніміть пружини.

b) Відкрутіть за допомогою imbus nr.8 гвинт M10x25 у нижній частині повзуна та зніміть повзун.

c) Зніміть замок, ущільнювальне кільце та зніміть заслінку.

d) Зніміть замок, який утримує пломбу у верхній частині повзунка, і вийміть пломбу

кільце. При кожному розбиранні необхідно використовувати нове ущільнювальне кільце. Збірка триває в

зворотна послідовність. Перед встановленням пружини заповніть зібраний важіль демпферним маслом (4.5.3)

Встановіть важіль на опору, затягніть верхню заглушку, а потім важіль за допомогою болта M10, що входить у комплект

у нижній опорі.

4.5.3. Заміна масла в передній вилці.

Для заливки передньої вилки використовується моторне масло SAE 30-40.

Кожне плече містить 200 см3 амортизаційної олії. Крім амортизаційного ефекту це масло також

змащує втулки повзуна. Коли масло змінюється вперше, ми пропонуємо промити обидва

абсорбери з промивним маслом.

a) Виконайте першу заміну демпферного масла після 500 км.

b) Потім періодично міняйте масло кожні 5000 км.

Сторінка 30

КЕРІВНИЦТВО ПО РАЙОНУ

Заміна масла в передній вилці

a) Відкрутіть зливний гвинт вилки.

b) Для швидшого зливу також зніміть верхні пробки.

c) Після того, як усе масло буде злито, промийте трубку

промивне масло.

d) Чех ущільнювальні шайби під головки гвинтів і

затягніть гвинти.

e) Наповніть обидва плеча маслом для вилки.

f) Закрийте вилку верхніми пробками.

4.6. Блокування мотоцикла

Поверніть кермо вправо до упору

можливо. Вставте ключ у замок. Поверніть його

за годинниковою стрілкою і одночасно натисніть на нього. Поверніть

поверніть ключ і вийміть його із замка.

Розблокування відбувається у зворотному порядку.

4.7. Зняття сидіння

Вставте ключ у замок, поверніть його

за годинниковою стрілкою й одночасно витягніть замок

трохи. Підніміть сідло спереду приблизно на 10-

15 см і витягніть його з мотоцикла. Покладіть

спинка сидіння в зворотному порядку.

4.8. Задня підвіска

Для демонтажу вузла задньої підвіски для заміни або заміни масла

сальники, затисніть нижнє вушко амортизатора в лещатах.

Відкрутіть пробку (2) гайковим ключем розміром 22 і потягніть шток поршня.

збірка з корпусу амортизатора. Якщо поршневий шток застряє в

працюючи, постукайте по циліндру м’яким предметом, щоб викреслити його з напрямної.

Кожного разу, демонтуючи амортизатор, ставте нову упаковку та ущільнення

кільце в накидну гайку.

4.8.1 Заправка маслом і монтаж

Нижня вушка підвіски все ще в лещатах. Зашнуруйте роботу

балон в корпус амортизатора і залити 0,047 л ОН-1.

масло демпфера. Обережно вставте шток поршня разом із поршнем усередину

циліндр, загвинтіть і затягніть пробку. Потім перевірте правильність

функція демпфера шляхом потягування та штовхання штока поршня кілька разів. в

якщо є опір під час штовхання штока поршня вниз, послабте його

підключіть і знову попрацюйте поршневим штоком, щоб видалити повітря або надлишок масла

амортизатор. Потім знову затягніть пробку. Перевірте чи всі сайлентблоки

непошкоджений, подія. обміняти їх.

Сторінка 31

ПОСІБНИК З МАЙСТЕРНІВ

4.9. Зняття заднього маятника (без від’єднання вторинного ланцюга)

Зніміть заднє колесо із задньої гойдалки

рука, від'єднайте гальмівний боуден і зніміть

Зірочка заднього колеса з кришкою в той час

залишивши їх висіти на ланцюгу. Від'єднайте

блоків задньої підвіски та висуньте їх

нижні фіксатори після послаблення

верхні фіксатори приблизно на 4 оберти. Відкручуємо

гайку М10 зліва на гальмі

вал педалі та вибийте його м’яким молотком

вал з педаллю гальма вправо

бік.

Розблокуйте та відкрутіть одну з гайок

вал поворотного важеля, витягніть вал із його

підшипник з алюмінієвою виколоткою і вийміть

задній поворотний важіль. Після видалення пилу

кришки, зніміть металопластикові втулки.

Увага! :

Ці металопластикові втулки класти шорсткою стороною назовні! Штифт гальмівної реакції

ланка має бути з лівого боку, а задні кінці важеля мають бути підняті над вихлопом

глушник, перш ніж вставити їх у кріплення. Слідкуйте за тим, щоб кришки та

сальникові кільця не випадають.

4.10. Заднє гальмо

Задні гальма мотоцикла потрібно регулювати лише іноді, коли гальмівна накладка

зношений. Це проявляється більшим ходом гальмівних важелів. Гальмівний кулачок забезпечений

індикатор зносу гальмівних накладок. Коли індикатор досягне свого крайнього положення, поміняйте

гальмівні колодки для безпечної їзди.

4.11. Дискові гальма Jawa

Переднє дискове гальмо Jawa складається з чотирьох

основні компоненти.

1. Головний циліндр з важелем, складовою частиною якого є банка

для гальмівної рідини та вимикача переднього стоп-сигналу.

2. Труба з впускним болтом

3. Супорт дискового гальма

4. Гальмівний диск

Сторінка 32

КЕРІВНИЦТВО ПО РАЙОНУ

Гальма дискові – здані в експлуатацію (нові або після ремонту)

Затягніть усі герметичні з’єднання, залийте гальмівну рідину в резервуар головного гальма

циліндр. Багаторазово натискаючи на важіль переднього гальма, закачайте рідину в усі гальма

система. (Щоб зробити це швидше, можна обережно впорснути рідину в гальмівний супорт через

гвинт деаерації). Якщо вам вдасться заповнити всю систему гальмівною рідиною, ви повинні це зробити

деаерувати його, щоб отримати 100% ефект гальмування

Насуньте прозорий шланг на деаераційний гвинт на супорті та занурте його інший кінець у

стакан з гальмівною рідиною. Кілька разів натисніть гальмівний важіль і постійно натискайте на

важіль, трохи послабте деаераційний гвинт. Потім знову затягніть. Повторюйте цю операцію доки

з гальмівного супорта виходять бульбашки. Подбайте про те, щоб у вас було достатньо часу для гальмування

рідини в резервуарі головного циліндра, а кінець шланга в гальмівній рідині в склі.

Експлуатація та технічне обслуговування гідравлічного дискового гальма

Перевіряйте перед кожною поїздкою

Оптична перевірка рівня гальмівної рідини

і витік рідини з цілого

система. Перевірте роботу стоп-сигналу

перемикач. Якщо рівень рідини опускається нижче 1/2

контрольного вікна, додайте гальмівну рідину,

максимально до верху вікна. Це

перевірка виконується, коли велосипед стоїть на колесах

з однією людиною на сидінні.

Перевіряйте кожні 2500 км

Оптична перевірка зносу гальмівних колодок,

змащення пальця гальмівного важеля.

Перевіряйте кожні 5000 км

Зніміть гальмівні колодки, перевірте

товщина підкладки. Мінімум 1,5

мм – інакше колодки необхідно замінити

з новими. Гальмівні колодки бути

встановлено скосом у бік більшого

діаметр диска.

Обережно! Коли колодки зняті, не робіть цього

рухатися за допомогою важеля гальма. Ви могли штовхнути

вийміть поршень із супорта. Гальмівний диск

має мати мін. 4,5 мм.

Перевіряйте кожні 25 000 км або 2 роки.

Демонтаж гальмівного супорта, перевірка деталей, заміна гальмівної рідини, пилу та ущільнювальних кілець.

Виконайте цю роботу в авторизованому сервісному центрі, використовуйте запропоновану гальмівну рідину, захистіть гвинтові з’єднання

проти корозії.

Сторінка 33

ПОСІБНИК З МАЙСТЕРНІВ

Перевіряйте кожні 50 000 км або 5 років

Повний демонтаж гальмівної системи (головний циліндр, супорт). Перевірити функціональні поверхні,

замінити всі гумові деталі (ущільнювачі, пиловловлювачі, сполучні шланги). Візьміться за цю роботу

авторизований сервіс.

Ліміти обслуговування необхідно перевіряти кожні 50 000 км або раз на 5 років.

Демонтаж гальмівного супорта

Спочатку належним чином очистіть супорт за допомогою

денатурований спирт (прокладки видалені).

Зніміть три болти імбуса та від’єднайте їх

половини болта супорта. Видаліть

еластична вставка і гумовий ущільнювач, потім ви

може вийняти обидва поршні. У разі

пошкодження замінити також обидва ущільнювальні кільця.

Під час завершення супорта слідкуйте за

дотримується таких принципів:

1. Змастити деталі консервацією

і консерваційна рідина – виробник гальм

використовує рідину BREOX. Занурте нове ущільнювальне кільце

поршня в цю рідину за 1 годину до цього

монтаж в.

2. Вставте ущільнювальне кільце в

канавка циліндра.

1 - кришка

3. На поршні в канавку встановлюється протипилова втулка.

2 - болт М5х14

і поршень обережно вставте в циліндр супорта

3 - шайба 5,3

до нижнього положення. У цьому положенні втулку можна зсунути 4 – головний циліндр

в канавку на зовнішній периферії циліндра супорта. Поставте пружину 5

6 – передня чашка

еластична вставка в виріз у лівій половині супорта,

7 – передній поршень

за допомогою сальникового кільця, щоб ущільнити поверхню між обома половинками. ніж

8 – задня чашка

З’єднайте обидві половини трьома болтами imbus. Вставка гальмівних колодок

9 – шайба

в супорт безпосередньо перед кріпленням переднього колеса. 10 – стопорне кільце

11 – пилове кільце

12 – задній поршень

Демонтаж головного циліндра

13 - нижче

Після зливу гальмівної рідини відкрутіть сполучний шланг,

видалення важеля та ретельне очищення денатурованим спиртом. Після зняття пилозахисної кришки

і стопорне кільце легко витягнути всі внутрішні елементи.

Збірка головного циліндра є зворотною до розбирання, дотримуйтесь цих принципів.

a) Будьте обережні, щоб не поміняти втулки на поршнях і не пошкодити їх під час

збірка.

b) Підтримуйте максимальну чистоту, помістіть нові гумки в рідину BREOX на 1 годину.

Технічне обслуговування – заміна переднього гальмівного диска

Замініть диск, якщо він зношений або пошкоджений. Якщо на поверхні є гострі сліди

обміняйте диск. Це явище цілком нормальне. До встановлення диска 6 шримів

на гвинтових отворах у втулці. В отвори на диску 6 втулки і диск фіксується М8

болти.

Сторінка 34

ПОСІБНИК З МАЙСТЕРСТВ

4.12 Замінити кульковий підшипник

задня зірочка.

Після зняття заднього колеса відкрутіть с

Ключ на 32 мм гайка зірочки, яку ми

зніміть з поворотного кронштейна також разом із кришкою.

Від’єднайте рукави на задньому кінці ланцюга

кришку, відкрутіть два болти M5 і від’єднайте

обидві половини кришки ланцюга. Тепер ви можете

зніміть зірочку, не від’єднуючи

ланцюг. Потім обережно натисніть або витягніть

дистанційної втулки та приступайте до видалення

прокладка. Пилозахисний чохол і фіксатор підшипника

кільце з правого боку зірочки.

Використовуючи відповідну трубку, витягніть підшипник

з боку ведучого вушка, а потім

запресуйте новий підшипник за допомогою трубки з

діаметр зовнішнього кільця підшипника. Ніколи не керуйте автомобілем

підшипник над внутрішнім кільцем – це б

пошкодити підшипник. Перед повторним встановленням пилу Кришки

заливають підшипник мастилом ПМ-ЛА-2.

4.13. Заміна шарикопідшипників передніх і

заднє колесо.

Зніміть кришку гальмівного барабана з гальмівними колодками,

і обережно зніміть пилозахисні кришки з обох сторін.

Розблокуйте підшипник і керуйте підшипником з іншого боку

, якщо первинний розблокований підшипник випадає. видалити

дистанційна трубка і штампована шайба підшипника. The

інший підшипник приведіть трубу назад на іншу сторону

хаб.

Щоб встановити підшипники, виконайте наступне:

Спочатку вставте штамповану шайбу на той бік

ступиця, де підшипник закріплений замком

кільце з вивернутою опуклою стороною шайби

всередині концентратора. Використовуючи відповідну трубку, натисніть

новий підшипник (накладіть трубку на зовнішнє кільце) до

притуліть до шайби та закріпіть її за допомогою

відповідне стопорне кільце. З іншого боку вставте

дистанційна трубка (в середину штампованої

шайбу), а потім запресуйте інший підшипник.

Підшипники, а також частково маточина повинні бути

заповнений мастилом PM-LA2.

Сторінка 35

КЕРІВНИЦТВО ПО РАЙОНУ

4.14. Зняття паливного бака

Закрийте паливний кран і від’єднайте його

паливний шланг. Зніміть сідло, бік

і відкрутіть кріпильні болти M6

танк в тилу. Після видалення

Сайлентблоки трохи підтягують бак в

задню частину, витягніть її назад.

4.15. Демонтаж коробки фільтра

Коли сидіння, боковини та паливний бак

знімають, знімають пластикову кришку

ущільнення простору під сидінням від бруду.

Від'єднайте з'єднання між карбюратором

і коробку фільтра. Відкрутіть кріпильний болт

коробка під сидінням і коробка фільтра разом. Підказка

коробку з фільтром вперед і обережно вийміть

коробка з рами.

Повітряний фільтр - заміна

Повітряний фільтр розміщений у коробці фільтра і доступний з правого боку

мотоцикл. Зніміть сидіння, бічну кришку та відкрутіть болти М6 бічної кришки

фільтрувальна коробка. Зніміть кришку та вийміть старий фільтр. Встановлюючи новий, обов’язково посадіть його

Справді, бічна кришка також є центруючим елементом.

4.16. Заміна глушників

Глушники необхідно замінити після 25 000 км.

4.17. Карбюратор

Технічні дані

Налаштування карбюратора визначається за результатами випробувань. Базове регулювання є

виконано на заводі. Положення голки - 1-й надріз зверху. Холостий гвинт відкручений на 2

поворот. Рівень палива в поплавковій камері становить 11+/- 1 мм (вимірюється від корпусу карбюратора та поплавця).

розділова площина камери при тиску 1837 кПа (250 мм стовп палива) Використані жиклери підписані

зі значеннями потоку SOMET-JIKOV.

Тип 640

Основний жиклер 100

Жиклер допоміжної системи 72

Допоміжний повітряний жиклер 120

Жиклер паливного економайзера (Ekonostat) 50

Дроссель 85

Холостий жиклер 40

Допоміжний жиклер холостого ходу (на отворі холостого ходу) 80

Гвинт холостого ходу 1 ± 0,5 от.

Положення голки 1-й надріз зверху

Голчастий клапан Ø 2

Сторінка 36

КЕРІВНИЦТВО ПО РАЙОНУ

Легенда

1 – Рукавний клапан, повний

2 – Голчастий клапан, Ø 2 в комплекті

3 – Жиклер холостого ходу (40)

4 – Жиклер допоміжної системи (72)

5 – Головний жиклер (640 - 100)

6 – Стрілка дозатора палива

7 – Затиск для кріплення голки

Для кращого запуску оснащений карбюратором

дросель, який управляється важелем на

корпус карбюратора. Дросель «увімкнено».

верхнє положення, «вимк.» у нижньому положенні.

V. ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ

5.1. Перелік ламп Використовуйте шт.

Лампа H4 12V-60/55W Фара 1

Лампа 12V-45/40W Фара 1

Лампа 12V-R10W стоп-сигнал 1

Індикатори лампочки 12 В-21 Вт 4

Лампа 12V-R5W Задня фара 1

Лампа 12V-4W Габаритне світло 1

Лампа 12V-2W Контрольна лампа 4

Лампочка 12V-2W освітлення спідометра 2

Лампочка 12V-2W Освітлення тахометра 2

Сторінка 37

КЕРІВНИЦТВО ПО РАЙОНУ

Регулювання фар і задньої підвіски

Навантаження на мотоцикл Налаштування задньої підвіски

Положення II. Позиція III. Позиція IV.

Без навантаження 1 - -

1 особа 1 - -

2 особи - 2 -

2 особи + багаж - - 2

1 – фара в базовому положенні –1,3% 2 – фара в нахиленому положенні

5.2. Заміна лампочок в фарі

Вийміть вставку фари, зніміть клемну колодку, а потім натисніть і поверніть

пластикове гніздо проти годинникової стрілки, щоб від'єднати його. Витягнувши його, ви також звільните гніздо

лампочки стоянкового світла, щоб її можна було вийняти з вставки відбивача фари. до

вийміть головну лампу з подвійною ниткою розжарювання, виконайте так само. Перевстановлюючи його, будьте обережні

, щоб він правильно входив у вирізи вставки фари. Так само хомут із пластику

гніздо має входити в заглиблення кріплення вставки фари, а гнучкий контакт має торкатися

цоколь габаритної лампочки.

5.3. Свічки запалювання (черевики без резистора)

Зробити тип

BRISK NR15C, N15C

CHAMPION L78

5.4. Регулювання випередження запалювання

Випередження запалювання регулюється за значенням

2,5 мм до T.D.C. поршня. Коли

монтаж датчика, маркування на датчику

захоплення розташоване проти пластини статора.

5.5. Безконтактний розпал

Комплект безконтактного розпалу містить з

магнето A67-1 (ротор A67R-1, статор A67S-

1), датчик SO1T, регулятор R67 і запалювання

котушка Z67. Високовольтні кабельні розетки від Котушки запалювання

захищені гумовим ковпаком.

Зворотне замикання (зміна полюсів) батареї спричиняє пошкодження регулятора R 67.

алюмінієва пластина статора кріпиться до картера 3 гвинтами M6x20 із сирною головкою та

один гвинт M6x20 зі шпилькою (сенсор). Датчик кріпиться до листотримача і кріпиться

з гвинтом M6x16 верхньою пластиною статора. При зсуві датчика випередження запалювання може бути

налаштовано. Відстань між датчиком і виступом ротора 0,4-0,5 мм. Використовуйте джиг S-97 для

приводу ротора. Будь-яка зміна з’єднання, зрештою, товщина проводів, яка не відповідає

відповідати оригінальним кабелям заборонено.

Сторінка 38

ПОСІБНИК З МАЙСТЕРНІВ

Комплект джерела і системи запалювання Vape (технічний опис для сервісних цілей)

Набір містить:

- електронний перемикач Z67 - котушка запалювання з двома розетками високої напруги для двох вилок по два

тактовий двигун, контролюючий елемент продуктивності, який керує первинною обмоткою котушки

- регулятор R67 - електронний керований напівпровідниковий силовий випрямляч, який підтримує

центральне значення напруги постійного струму=14 В в електричній мережі та на акумуляторі 12 В.

Схема управління та продуктивності вбудована в алюмінієву кришку, яка служить охолоджувачем

силовий випрямляч.

- датчик S01 - індукт. датчик, що містить постійний магніт і котушку з обмоткою. The

імпульс напруги індукується в котушці в момент, коли проекція розміщена на зовнішньому ланцюзі

сорочка ротора проходить повз сердечник датчика.

- генератор змінного струму A67 - генератор змінного струму складається зі статора та ротора. На статорі (зіркоподібної форми) є

розмістив одну чорну котушку (живить котушку запалювання Z67), 10 котушок джерела (служать зарядними пристроями

акумулятор - через регулятор R67 - і освітлення мотоцикла. Ротор містить 12 шт

постійні магніти, є дві проекції на визначенні схеми разом із датчиком S01

момент спалаху іскри. Іскра завжди генерується двічі на один оберт двигуна

в момент проходження проекції

ядро датчика.

Згадана система відрізняється концепцією

з існуючої системи Vape типу Z04. Котушка

Z67 базується на принципі ємності, тобто.

енергія для іскри виходить з конденсатора

розрядка. Джерело струму для цього

конденсатор — одна чорна котушка на статорі генератора

A67, тобто не акумулятор 12V. Це основне

відмінність у порівнянні з існуючою системою

Vape Z04, де було джерело енергії

акумулятор 12V.

Оскільки немає зв’язку між

Котушка запалювання Z67 і акумулятор 12В (з

виняток для підключення через

рама мотоцикла), утвориться іскра

, навіть якщо акумулятор не встановлено

мотоцикл. Що стосується розміщення Z67,

ця вимога все ще діє

забудова як для колишнього Z04. Це означає

помістіть змійовик у потік охолоджуючого повітря та перемістіть його

максимум від випромінюваного тепла циліндрів

зав. Перевагою котушки Z67 є те

зменшений нагрів на холостому ході двигуна

революцій.

Котушка Z67, яка співпрацює з ротором A67, не дозволяє запустити двигун на протилежному

сторону, ніж бажано, слідуючи позначеній проекції на зовнішньому ланцюзі сорочки ротора та входу

схеми в котушці Z67.

Використання датчика S01 дуже схоже на використання системи Z04. Для правильної роботи це s

обов’язкове дотримання встановленого простору між S01 і виступом на роторі. Правильний

настройка коливається між 0,4 - 0,5 мм. Якщо неможливо зберегти цю відстань, ми

обрав як пріоритет менший інтервал (0,3 мм), ніж більший.

Сторінка 39

КЕРІВНИЦТВО ПО РАЙОНУ

На тестовій машині не рекомендується повертати генератор A67 у протилежний бік, ніж

передбачена робота двигуна, тобто більше 1300 обертів двигуна/хв. Під час цього

під час роботи напруга на конденсаторі підвищується понад 400В. Коли навпаки

сторона генератора працює, котушка Z67 працюватиме лише на 2000 об./хв. прибл.

Контролюючи на тестовій машині, ми можемо помітити раптову зміну оборотів, напр. від

1000 об./хв. миттєво вправо до 1000 об./хв. ліворуч наступна ситуація:

одразу після зміни напрямку обертання котушка Z67 виблискує, навіть коли

протилежний (лівосторонній) біг і прибл. протягом 0,5 сек. цей ефект зникає (перемикач

не виблискує). Цей ефект «пам'яті» можна назвати нормальним.

Система зарядки акумулятора і освітлення мотоцикла заснована на іншому

принцип, ніж існуючий, який використовує генератор змінного струму із збудженням ротора через

вуглецю.

Генератор A67 використовує як джерело енергії постійні магніти, енергія яких є

індукований в котушках на статорі під час обертів ротора. Розетки (кабелі) від генератора

A67:

- два дроти - один червоний і один білий конденсатор зарядки в котушці Z67

- два чорних дроти для зарядки акумулятора 12В через регулятор R67 і подачі струму для

освітлення

Напруга, індукована котушками на статорі, завжди є змінною. За потребою має бути

виправлено за допомогою регулятора R67

Принцип регулювання: навантаження (батарея, лампа) підключається та відключається від

обмотка на статорі таким чином, щоб підтримувати середнє значення напруги постійного струму = 14В на

акумулятор. Тому надлишок енергії від генератора A67 не використовується, тобто є

розігрів нижньої котушки на статорі A67.

Сторінка 40

КЕРІВНИЦТВО ПО РАЙОНУ

Примітки до окремих компонентів:

Датчик S01

200 Вт

Опір датчика = +- 20%, виміряно омметром постійного струму. Це значення дійсне

, коли температура навколишнього середовища досягає 20 C. Якщо цей компонент мотоцикла нагрівається вище

250 Вт

названа температура, опір буде збільшено на прибл. З іншого боку коли

160 Вт

замерзання, значення опору нижче, досягаючи прибл. .

150 Вт

Виміряні значення опору (при температурі 20 C) нижчі та вищі за

250 Вт

вказує на дефект (наприклад, тимчасове коротке замикання обмотки, подія. обрив обмотки).

< В

Короткозамкнений датчик S01 (опір 10) представляє на виході слабкий сигнал і Z67

не може генерувати іскру. Повністю відкритий ланцюг S01 за деяких обставин може

генерує імпульсну напругу, яка синхронізує котушку Z67 і генерує іскру. В даному випадку так

можна збільшити пускові оберти за допомогою сигналізації. Підвищений пуск

обороти також можуть бути викликані частковим коротким замиканням.

Імпульсна напруга S01 зростає разом із обертами ротора та є найнижчою

під час запуску. Його втрата з цих причин найбільш очевидна.

Можливе коротке замикання вихідного провідника від датчика S01 на рамі не призводить

до його пошкодження.

Перемикач розетки датчика на + полюс акумулятора не пошкоджує датчик, якщо це

неправильне ввімкнення виправляється протягом приблизно 5 хвилин. Навпаки, увімкнення

S01 до ланцюга генератора (наприклад, через коротке замикання в кабелях мотоцикла) може спричинити пошкодження

цей датчик.

У всіх цих випадках мотоцикл зупиняється, тому що іскра все одно не виникне або

це буде неправильне місце циклу двигуна. Будучи таким чином неправильно увімкненим і одночасно

обмотка генератора і котушка Z67 також підключені, є небезпека пошкодити котушку

Z67.

Підсумок: коротке замикання S01 на рамі не зашкодить, але пошкодження може бути спричинене

підключення до інших джерел електричної напруги.

Котушка Z67

Джерелом енергії є зарядна (чорна) котушка на статорі. Підключається за допомогою

два провідники (червоний і білий). Синій провідник служить для вимкнення двигуна і

можна закоротити лише на рамі мотоцикла (= центр котушки Z67). Жовтий провідник є

підключено до датчика S01.

На розетках високої напруги можна зчитувати напругу до 35 кВ. Одна іскра завжди

позитивний, а другий завжди негативний. Одна іскра завжди попереду на 2,5 мм

верхньої мертвої точки, а другий завжди у фазі вихлопу двигуна. Після революції

двигуна 18 змінюється положення. Циліндр у «вихлопі» знаходиться перед верхньою частиною

мертва точка тощо. Таким чином центр котушки стає точкою рами Z67.

Діагноз:

120 Вт

1. Опір між жовтим провідником і рамою = (постійний струм)

високий (> кВт

2. Опір між синім провідником і рамою дуже 50). Ця ознака є

лише інформативний і може залежати від типу випробувальної машини. Практично кажучи, це так

інформація дуже ненадійна для контролю.

3. Опір між червоним і білим провідниками взаємно або проти рами дуже високий,

(> кВт

теж 40 ). Ця інформація також є дуже ненадійною, і є такою ж заявою, як і оголошення 2).

дійсний.

Сторінка 41

КЕРІВНИЦТВО ПО РАЙОНУ

6 кВт¸

4. Опір вторинної обмотки (виміряний на розетках Vn) = 10%. Для першої серії

7 кВт

(7-й місяць 1996 р.) використовувалися котушки з опором +- 10%-. The

вимірювання в принципі постійний струм (PU 120 тощо)

Увага!! Ні в якому разі не можна підключати червоний, білий і синій провідники Z67

акумулятор (навіть на короткий час). Ці провідники не можна підключати до обмотки джерела

генератор (для зарядки акумулятора), ні. Ця обмотка на A67 і батареї виробляють високий рівень

струм 5 A), що зазвичай пошкоджує робочий елемент всередині Z67. Згодом Z67

остаточно не використовується.

Великі струми короткого замикання, що протікають через котушку та її кола, сигналізують про різні

«задири» на поверхні корпусу котушки. Це місце постраждало від локального перегріву якоїсь частини.

При нормальній роботі заряд обмотки в статорі не здатний забезпечити це

шкідлива продуктивність.

Коротке замикання розетки Vn на рамі або коротке замикання між розетками Vn взаємно не

загрожують самій котушці, але мотоцикл зупиняється.

Жовтий провідник (від S01) ні в якому разі не можна підключати

- із зарядною обмоткою генератора. Особливо під час вищих революцій 2000 року

об/хв)

- з обмоткою для фар і зарядки акумулятора

Надана продуктивність швидко пошкодить (приблизно протягом 10 секунд) частини входу в Z67.

Якщо до батареї трапилося підключення жовтого провідника, його необхідно швидко від'єднати

(макс. протягом 5 с), інакше частини входу в Z67 пошкоджені.

Попередні пункти показують, що ( S01 та Z67 увімкнено) існує підвищена небезпека

для пошкодження Z67, ніж S01, коли + акумулятор 12 В потрапляє на з'єднання між S01 і

Z67.

Якщо двигун не можна вимкнути за допомогою синього провідника, за потреби можна використати:

а) роз'єднання червоного і білого провідників

б) замикання червоного і білого провідників між собою

c) коротке замикання жовтого провідника на рамі

d) від'єднання жовтого провідника від S01

Всі чотири варіанти вимкнення двигуна можна використовувати лише на холостому ходу (тобто до 2000

об./хв.), за винятком пункту d), який можна використовувати, навіть якщо кількість обертів перевищує

2000 об./хв.

У всіх випадках рама S01 і рама котушки повинні бути ідеально електрично з’єднані,

інакше існує небезпека збільшення пускових обертів, врешті-решт іскра неправильна

аванс. Якщо іскра стає слабкою, можливо, котушка Vn має часткове коротке замикання. ми

повинен знайти його шляхом вимірювання опору вторинної обмотки. (Примітка: змійовик нагрівається під час роботи

7 кВт

має опір прибл. і змійовик виведений з роботи при температурі навколишнього середовища 20 С

кВт кВт

представляє опір 6 ). Виміряний опір нижче 5 сигналізує про часткове коротке замикання

> кВт

обмотка котушки, коли обмотка від'єднана (опір 20), іскра може стати слабшою.

Іншою можливістю ослаблення іскри є витік червоного провідника на

рамка. Ця справа пов'язана і з генератором А67.

Сторінка 42

КЕРІВНИЦТВО ПО РАЙОНУ

Генератор А 67

Статор генератора містить два типи обмоток.

1. Зарядна обмотка для живлення Z67. Опір обмотки = 820 (виміряний прямий

W W

поточний). У нагрітому стані під час роботи опір досягне 1000-1200. Напруга Під час роботи генеруються

імпульси навіть 400 В. Ця обмотка забезпечує

максимальний струм прибл. 0,2 А. Його можна закоротити без його подальшого пошкодження.

Перша серія A49 1997 року представляє опір зарядних котушок прибл. 1.160 менше

температура 20 C і прибл. 1.600 в розігрітому стані. Попередній тип статорів

1,180 Вт

генератор A30 має опір зарядних котушок +- 10%.

Увага!

Статори A30, A49 і A67 ні в якому разі не є взаємозамінними. Те саме з роторами A30,

A49 і A67. Ротор A30 не дозволяє придушити лівий хід двигуна.

W W

2. Обмотка джерела має малий опір прибл. 0,4 - 0,5 . Джерело акумулятора Обмотка

створює змінну напругу амплітудою 100В. Під час роботи генератор змінного струму

нагрівається до температури близько 100 C. При тестуванні окремо від мотоцикла він

необхідно завжди підключати комутатор Z67 з зарядними котушками. Не завантажена зарядка Обмотка

забезпечує напругу вище 1200 В при більших обертах (4000 об./хв).

Існує небезпека поломки та пошкодження обмотки.

Ядро (павук) має бути окремо з’єднане з рамою мотоцикла. Треба уникати

коротке замикання на сердечнику статора. Обмотки ізольовані навіть один від одного.

Якщо трапиться, що деякі з вихідних провідників сигналізують про омічні коротке замикання або витік на

кадр, подія. коротке замикання між обмотками між собою (чорна та мідна котушки), або

відбувається зниження освітлювальних характеристик і нагрів регулятора R67 або зниження

іскрове виконання має місце, тому що один кінець обмотки для котушки Z67 буде обрамлений.

Тільки 50% енергії потрапляє в Z67. Дуже небезпечно підключати ланцюг зарядних котушок

(чорний) і котушки джерела (мідь) на статорі A67. При більш високих оборотах (2000 об/хв)

Z67 буде пошкоджено.

Ротор генератора містить 12 постійних магнітів. Будь-який з двох суміжних магнітів має

завжди мати протилежну орієнтацію магнітного поля.

Регулятор R67

Він однофазний і підключається до обмотки джерела на генераторі A67 (за допомогою чорного

провідників). Всі необхідні підключення проводяться через два двополюсники і один однополюсник

клемні колодки.

Два з них (чорні) представляють входи від генератора A67. Обидва взаємозамінні і

еквівалент як на A49, так і на R30.

Червоний провідник підключено до + полюсу акумулятора

Білий провідник на клемній колодці є каркасом. Алюмінієва кришка провідно з'єднана

для кадрування негативним полюсом.

Зелено-червоний провідник служить для контролю заряду

Сторінка 43

КЕРІВНИЦТВО ПО РАЙОНУ

Регулятор R67 нагрівається під час роботи тим більше, чим більшу продуктивність він забезпечує

до лампочок і акумулятора. Він повинен охолоджуватися за рахунок циркуляції повітря. Коли мотоцикл стоїть на стоянці,

невеликий струм від батареї тече через регулятор до корпусу. Цей струм становить менше ніж

0,5 мА. Якщо регулятор розігрітий, то сила струму вище (навіть кілька мА). Після охолодження

R67, струм зменшується. Немає необхідності від'єднувати акумулятор від регулятора на мотоциклі

не працює.

Найважливішим під час експлуатації є правильне підключення всіх відповідно. частин. The

можливі втрати на перехідних опорах впливають на інтенсивність регульованої напруги.

Батарея не може бути підключена до регулятора навпаки. Отримана шкода не може

відремонтувати. Акумулятор також не можна замінити за допомогою якогось вхідного роз’єму (від

генератор).

Регулятор налаштований на 14,2-14,4В із зарядженою батареєю та без підключеного «навантаження». Якщо

є інші споживачі, напр. 63 Вт (3 х 21 Вт) при 4000 об./хв., напруга

зменшується до приблизно 14 В. Після розігріву R67 U(REG) зменшується приблизно на 0,1 до

0,2 В (економія батареї в нагрітому середовищі).

Регулятор R67 дозволяє машині працювати навіть без акумулятора. Вихідна напруга

змінюється від 12 В до 15 В відповідно до навантаження на розетку R67. Найбільш інтенсивна напруга

зареєстровано під найменшими «навантаженнями» (наприклад, 5 Вт). Перемикачі "сигнал" і індикатори справні

неправильно в такому випадку Вимірювання опору між окремими лезами 6,3 на

клемна панель, подія. проти кадру можна вважати лише інформативним. Обрамлений

лезо повинно мати коротке замикання на кришці A1 R67. Інші контакти мають високий опір (50

кВт кВт

і плюс). Якщо десь опір поступається 1 події. при появі короткого замикання,

це питання дефекту.

Важливі значення, які можна виміряти омічним способом:

W C;

1. S01 - опір = 200 +- 20% за температури. 20 постійного струму

кВт ;

2. Z67 - опір вторинної котушки = 6 +- 10% постійного струму при 20 C

- опір жовтого провідника проти рамки = 120

- витік між вторинною котушкою та іншими частинами Z67 не допускається

3. A67 - опір зарядної обмотки = 1,160 +- 10% при 20 C, виміряно

постійного струму

- опір струмової обмотки = 0,4 до 0,5 при 20 C

- подія витоку.коротке замикання

окремі обмотки на статорі

основна подія. між

обмоток взаємно немає

дозволено

4. R67 - Опір не можна точно виміряти, тільки опір між A1

кришка і лезо 6,3 мм

Сторінка 44

КЕРІВНИЦТВО ПО РАЙОНУ

Етапи виявлення дефектів в схемі зарядки акумулятора і регулятора R67

1. За умови справності запалювання

і мотоцикл може заводитися

2. Перевірте ланцюг обмотки на A67

(0,5 ) за допомогою омметра

3. Переконайтеся, що немає короткого замикання

ця обмотка на рамі. Пункти 2 і 3

виконати на від’єднаних клемниках

R67

стовп (рама);

4. Перевірте з’єднання полюса акумулятора з регулятором R67.

зв'язок дійсно існує

5. Якщо з’єднання справді в порядку. Ви можете безпосередньо підключити обидві нитки додаткової лампочки

40/45 Вт/12 В до обмотки A67 (через від’єднану клемну колодку). Ця лампочка повинна норм

запалюють, коли оберти двигуна досягають 2500 об/хв. Переміщається змінна напруга

близько 14 В. Якщо лампочка горить, генератор A67 справний. УВАГА: якщо

обертів перевищує норму лампочка перегорає

6. Якщо регламентована напруга на акумуляторі перевищує 14 В, а всі споживачі електроенергії вимкнені.

вимкнено, несправний R67 або акумулятор розряджений

7. Якщо напруга після пункту 6 в порядку та зменшується до значення менше 13,3 В, під

обертів понад 3000 об./хв. із прикріпленим "вантажем" фари, це або

батарея, яка розряджена або є дефект на R67 (перевірено акумулятором).

8. Якщо батарея в порядку. але все ще розряджений = перевірка можливості короткого замикання

десь у телеграмах, подія. які навантаження підключаються до електромережі мотоцикла.

(система перевантажена).

9. Якщо всі пункти 1-8 в порядку. а батарея ще недостатньо заряджена, виміряйте який струм

є причиною розряду через R67, коли мотоцикл не працює. Якщо струм досягає

Від 20 до 30 мА є дефект регулятора

10. Омметр може служити для перевірки R67, якщо деякі з вхідних фазних провідників або + Розетка

на акумуляторі не замкнута на раму або між собою. У цьому випадку R67 є

дезертирував.

Процедура виявлення несправностей у ланцюзі запалювання Z67

A. Мотоцикл взагалі не можна завести

1. Від'єднайте провідники Z67 під баком

2. Виміряти омметром постійного струму опір обмотки зарядних котушок на статорі;

крім того, щоб перевірити, чи ці котушки не мають витоку на рамі машини

3. Виміряйте на жовтому провіднику, що йде від датчика S01, правильний опір проти

рамка,

200 Вт

S01= (датчик розташований під правою кришкою двигуна)

4. Від'єднайте клемну колодку на R67 та виміряйте постійним струмом, чи немає

витік зарядних котушок на обмотці джерела

Примітка: обидві обмотки мають бути ідеально ізольовані одна від одної. Якщо обмотки на статорі

і опір S01 в порядку, сам статор A67 теж в порядку

Сторінка 45

КЕРІВНИЦТВО ПО РАЙОНУ

(120 Вт

5. За допомогою омметра перевірте опір жовтого провідника проти рамки ) на перемикачі Z67;

> 40 кВт

опір червоного і білого провідників і синього провідника має бути - детальніше

у статті конц. Z67

6 кВт±

6. Виміряйте котушку Vn - опір = 10%

7. Перевірте, чи синій провідник випадково не замкнутий на корпус постійно за допомогою

помилка підключення кабелю

8. Перевірте, чи кадр S01 підключений до кадру Z67

Примітка: різні опуклості та нерівності на поверхні Z67 свідчать про перегрів Z67. Це необхідно

для перевірки кабелю та можливого короткого замикання в ланцюзі розподілу 12 В

Якщо всі ці значення правильні, а завести мотоцикл все ще неможливо, спробуйте

видалення свічки, якщо навіть є іскра під час запуску

B. Мотоцикл працює нерівномірно або погано запускається

1. Вилки та кабелі керування

2. Виміряйте опір котушки Vn на Z67

(200 Вт

3. Перевірте омметром ланцюг S01) і заземлення між S01 і Z67

4. Омічна перевірка обмотки зарядних котушок на

A67, включаючи їх можливий витік

струмова обмотка для фар

5. Виміряйте омметром постійного струму, чи червоний провідник на Z67 не замкнутий на

рамка

6. Перевірте за компасом полярність магніту в S01

7. Перевірте, чи не випали деякі дроти з ротора A67. Перевірка за допомогою допоміжних засобів

магніт

зміна полярності магніту в роторі.

8. Перевірте налаштування випередження

При аналізі причини ми можемо виявити

за замовчуванням безпосередньо в генераторі A67 або

в комутаторі Z67, зрештою в іншому місці.

Більш детальний аналіз може бути

здійснюється за допомогою осцилографа на

тестова машина.

5.6. Акумулятор 12 V 5Ah (тип 12Al)

Опис : Акумулятор закритої конструкції в контейнері з прозорого матеріалу

поліпропілен. Кришка акумулятора оснащена 6 кришкою заливної горловини з системою централізації

деаерація і виготовлена з пластмаси. Виходи свинцеві, такого ж виконання з отвором 5,5

мм. Розетки відрізняються індикацією + і - на кришці.

Вихідний отвір для деаерації знаходиться збоку випуску. На прозорій стінці акумулятора У контейнері

є мінімальний і максимальний рівень акумуляторної кислоти, позначений відрізками.

Акумулятор поставляється в попередньо зарядженому стані. Він відповідає чеським державним нормам ČSN 36 4316,

ČSN 364318.і міжнародні також.

Сторінка 46

ПОСІБНИК З МАЙСТЕРСТВ

Розміри акумулятора:

висота 130 мм

довжина 121 мм

ширина 61 мм

Маса нетто акумулятора 1,7 кг

Загальна маса заправленого акумулятора 2,07 кг

5.6.1. Підготовка АКБ до роботи

Заправка акумулятора електролітом

Клейка стрічка, накладена на деаераційний отвір і кришки заливної горловини, знімається, а кришки заливної горловини знімаються

без кришки. Кожну комірку необхідно заповнити електролітом до рівня верхньої позначки

(обкладинка)справа. Електроліт утворюється розведеною сірчаною кислотою відповідно до норм ČSN 65 1230,

щільністю 1,28 г/см3 і температурою 25 С. Після заповнення необхідно дати

пластини акумуляторів належним чином насичуються електролітом заданої щільності протягом 20 хв.

без додаткової зарядки. Щоб перевірити і зрештою долити рівень електроліту, заглушити

кришки заливної горловини, промийте акумулятор, просушіть, надіньте деаераційну трубку на вихід

деаерація та закріплення акумулятора в мотоциклі. Мотоцикл має бути негайно

введено в експлуатацію та пройшло приблизно 100 км.

Зарядка

Акумулятор, який активується через 6 місяців з дати виробництва та

акумулятор, який не працює відразу після заповнення електролітом, повинен

стягується плата. Так само акумулятор з напругою нижче 12 В і електроліт з щільністю

має бути заряджено менше 1,26 г/см3. Акумулятор заряджається струмом 0,25 - 0,5

A (зарядний пристрій) з можливістю регулювання повітря за умови, що напруга та щільність

електроліт більше не змінюється.

Примітка

Тривалість заряду залежить від стану та ємності акумулятора. Під час зарядки це

необхідно стежити за температурою акумулятора, яка не повинна перевищувати 40 С. Після

при перевищенні зазначеної температури акумулятор необхідно охолодити (наприклад, запустивши

вода).

При вищій щільності електроліту ми продовжуємо заповнювати рівень лише дистильованою водою.-

Напруга повністю зарядженого акумулятора становить 12,6 В, тобто 2,1 В на комірку. Зі структурної причини

напруга окремих елементів цього типу не може бути виміряна.

Під час керування мотоциклом клемні роз’єми мають бути постійно з’єднані

з акумулятором, коли двигун працює. Неприпустимо навіть «пробне» відключення

акумулятор при працюючому двигуні! Також звертаємо увагу на наступну ситуацію:

під час дугового зварювання клемні роз’єми регулятора завжди повинні бути від’єднані

разом із клемними роз’ємами випрямляча (зрештою, навіть заземлення

корпус регулятора).

Сторінка 47

КЕРІВНИЦТВО ПО РАЙОНУ

Електрична схема Jawa 350

Сторінка 48

КЕРІВНИЦТВО ПО РАЙОНУ

VI. МАСЛЯНИЙ НАСОС

6.1 Опис системи змащення

Масляний насос

Мотоцикли, обладнані масляним насосом, відтепер змащуються паливною сумішшю, але не в

пропорція, задана та змішана заздалегідь, яка змінюється залежно від революцій та подорожей

золотникового клапана, а масло забирається з окремого резервуару.

Насос відпрацьованого масла MIKUNI IM 137-22 налаштований виробником на базову оптимальну поставку

кількість масла для мотоциклів JAWA 350 і не підлягає заміні іншим типом або

виконання без попереднього дозволу JAWA MOTO.

Масляний насос, який працює безпосередньо від колінчастого вала, розташований у лівій кришці двигуна. Допуск до

можна досягти, знявши кришку, закріплену двома болтами. Кріпиться до лівої кришки

OS/16²

дві гайки, а ущільнення виконано за допомогою "O" кільця № (постачається MIKUNI).

Масляний бак

Масляний бак з прозорого пластику розташований у задній частині підсидіння,

доступний після зняття сидіння. Він оснащений наповнювачем і знімною кришкою і в

нижня частина з виходом. Масляний бак має ємність 1,5 л. У його передній частині є позначка

вказує мінімальний рівень масла.

Подача масла в насос

Виконано еластичною прозорою трубкою. З міркувань складання ця трубка є роз'ємною

над задньою частиною двигуна.

Подача масла в двигун

Подача масла в двигун від насоса також здійснюється еластичною прозорою трубкою меншого профілю,

, який з'єднаний із зворотним клапаном "Check No CV-22+/320 " (MIKUNI), розміщеним на верхній

частина всмоктувальної гілки двигуна. Цей клапан запобігає мимовільному проникненню масла у всмоктування

гілка, коли двигун не працює.

Керування масляним насосом

Управління сегментом масляного насоса та його синхронізація з ходом затвора карбюратора

реалізовано розділеним тросом боудена. Твіст-грип з'єднаний одним боуденом з перехідником,

розміщений на рамі під паливним баком. Від цього адаптера з’єднуються масляний насос і шибер

карбюратора є провідними.

6.2. Підготовка мотоцикла

a) Заправка масляного бака маслом для двотактних двигунів (у внутрішній Могул TS), в т.ч. годування

трубки.

b) Відкриття живильної трубки на двигуні та підключення за допомогою роз’єму із заповненим

живильна трубка від масляного бака.

c) Підключення насоса-боудена з лівою кришкою та його шнурами до робочого сегмента насоса -

актор знімає кришку.

d) З'єднання боудена карбюратора з шибером

Сторінка 49

КЕРІВНИЦТВО ПО РАЙОНУ

15°

e) Базове налаштування сегмента для двигунів 638 (тип насоса 22) є і виконується як

наступне: - вставте калібр 638 (№ вироб. 9.71.87536.4,

ширина 3,5 мм) між сегментом і обмежувачем кріплення

- використовуйте електричну ручку, щоб позначити нову лінію вимірювання (B)

(визначає основне налаштування масляного насоса) перед манометром

рядок у вкладенні

f) Регулювання боудена карбюратора. Відкатні ворота мають

перебувати в найнижчій позиції

g) Коли положення затвора вільного ходу змінюється, це

необхідно відрегулювати боуден масляного насоса за пунктом e)

h) Якщо відбувається випуск повітря масляного насоса, відпустіть деаерацію

гвинт на передній частині насоса (над регулюючим сегментом).

Після заповнення насоса маслом затягніть гвинт і с

злегка збільшених обертів перевертаємо вручну

сегмент у максимальне положення. Ця процедура

прискорює деаерацію трубопроводів двигуна.

Увага! Завжди слід перевіряти рівень масла

після подолання 500 км.

До мал

1 – сегмент A - оригінальний калібр MIKUNI X - місце для калібру

2 – насадка B - новий калібр JAWA

6.3. Очищення системи маслопроводів

У разі блокування масляного насоса брудом необхідно діяти наступним чином:

1. Демонтуйте масляний бак із задньої частини підсидіння мотоцикла. Вилити олію з

бак і промийте порожній бак (спирт, бензин). Оригінальна розетка розміщена в нижній частині

бак замінено на новий, оснащений ситом (арт. № 451964039013)

2. Промийте також живильну прозору трубу більшого діаметру та виконайте пункт 2b)

3. Демонтуйте трубку подачі мастила до двигуна від клапана впускної гілки всмоктування та очистіть клапан

стисненим повітрям у напрямку потоку масла

4. Повністю злийте паливний бак і залийте 1 літр суміші (паливо/масло) 1:50

5. Закрийте відповідним чином впускний отвір запобіжного клапана, запустіть двигун і зачекайте, поки

витікає приблизно 50 см3 оригінальної забрудненої олії

6. Вимкніть двигун, послабте запобіжний клапан і підключіть всю систему

7. Після заправки паливного баку та монтажу масляного насоса на мотоциклі ми виконуємо наступні дії

пункт 2a. Видалити повітря з масляного насоса відповідно до пункту 2h.

Сторінка 50

ПОСІБНИК З МАЙСТЕРНІВ

ЗМІСТ

Передпродажне обслуговування 3

Технічні дані 3

Перелік спецінструментів 5

Мастила 6

План технічного обслуговування 7

Перелік корінних підшипників і ущільнювальних кілець 8

Клас поршня 8

Клас циліндра 9

Список підшипників поршневих пальців 10

I. ДВИГУН

1.1 Зняття та встановлення головок циліндрів і циліндрів 10

1.2. Поршні – зняття та встановлення 11

1.3. Первинна передача, демонтаж зчеплення 13

1.3.1 Повторне складання 13

1.4. Збірка зчеплення 14

1.5. Привід і пломбування спідометра 14

1.6. Kickstarter весна 15

1.7. Вал КПП з водилом, собачки перемикання передач 15

1.8. Зняття пристрою напівавтоматичного вимкнення зчеплення 15

1.9. Регулювання пристрою напівавтоматичного вимикання зчеплення 16

1.10 Вторинна зірочка – зняття та повторне збирання 16

1.11 Зняття двигуна з рами 16

II. РОЗБІРКА ТА ЗБОРКА КАРТЕРА

2.1. Базовий демонтаж 17

2.2. Розділення половин двигуна 17

2.3. Коробка передач – перемикання, кривошипно-шатунний механізм 18

2.4. Заміна голчастого підшипника проміжного вала 18

2.5. Перевірка площинності шарнірних граней картера 18

2.6. Заміна підшипників і ущільнювальних кілець кривошипно-шатунного механізму 18

2.6.1. Заміна ущільнювальних кілець 19

2.7. Коробка передач 19

2.8. З’єднання половин двигуна 21

2.9. Установка двигуна в раму 21

III. ДЕМОНТАЖ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ КРИВОШИПНО-шатунного механізму

3.1. Демонтаж кривошипно-шатунного механізму 22

3.2. Монтаж кривошипно-шатунного механізму 22

3.3. Центрування кривошипно-шатунного механізму 23

Допуски кривошипно-шатунного механізму 24

IV. ШАСІ

4.1. Зняття переднього колеса 26

4.2. Зняття заднього колеса 26

Сторінка 51

ПОСІБНИК З МАЙСТЕРНІВ

4.3. Вторинний ланцюг 27

4.3.1. Заміна вторинного ланцюга без зняття закритого захисного ланцюга 27

4.4. Рульове управління – заміна підшипника на нижньому опорі. 28

4.5. Передня вилка 29

4.6. Блокування мотоцикла 30

4.7. Зняття сидіння 30

4.8. Задня підвіска 30

4.9. Задній маятник 31

4.10. Заднє гальмо 31

4.11. Переднє дискове гальмо 31

4.12. Заміна підшипників задньої зірочки 34

4.13. Заміна підшипників переднього і заднього колеса 34

4.14. Зняття паливного бака 35

4.15. Зняття коробки фільтра/повітряного фільтра 35

4.16. Глушник вихлопу 35

4.17. Карбюратор 35

V. ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ

5.1. Список лампочок 36

5.2. Заміна лампочок в фарі 37

5.3. Свічки запалювання 37

5.4. Регулювання випередження запалювання 37

5.5. Безконтактне запалювання 37

5.6. Акумулятор 12V 5Ah 45

5.6.1. Підготовка акумулятора 46

Електрична схема 47

VI. МАСЛЯНИЙ НАСОС

6.1. Система змащення 48

6.2. Підготовка мотоцикла 48

6.3. Очищення масляної системи 49

Сторінка 52

ПОСІБНИК З МАЙСТЕРНІВ

JAWA 350/638,639,640

II. видання 2004 року

Передача тексту та ілюстративної інформації, наданої в цьому посібнику, для подальшого авторського права чи публікації

заборонено.

Усі претензії, що випливають із законів про авторське право, поширюються виключно на JAWA Moto.

ВИДАНО:

Комерційна технічна служба JAWA Moto spol. s r.o. Тинець-над-Сазавоу, Чехія.